La Mamelluda, via Anglada-Auqué (Aresta Brucs)

Presentem aquesta via, que ja hi era al blog com a via del mes (consultar historial), però que ara presentem més formalment. Es una via que ens va agradar molt quan la vam escalar -fa uns anys- i que feia temps que voliem posar al blog.

Realment no se perquè no hi hem tornat, perquè no és tant lluny i la via és -com diria Picazo- cinc estrelles més una!!

Nota: Les condicions de la muntanya poden ser diferents que les de la foto.

Pel que he vist d'aquesta via no es troben piades sovint. Tampoc està al llibre del Picazo. Això si, mereix un lloc d'honor i passar del piló de revistes que tens al lavabo al piló de ressenyes de vies fetes.

En condicions normals ara posaríem unes fotos de l'escalada per acabar d'arrodonir el tema i completar la informació. Com que no en tenim, posem una foto de la Sagrada Família de Barcelona, que també es molt maca.

Material: Joc de tascons i un friend mitjà. La via està poc equipada.

Descens: Es baixa per l'aresta Nord. Quan la vam fer no hi havia instal·lació de ràpel, i vam baixar desgrimpant assegurats amb la corda.

Agulla d'en Roman, via George Harrison

Presentem una nova via a la regió dels Frares Encantats. Agulla d'en Roman (agulla nº164). La via la vam començar ja fa més d'un any i mig, i ara per fi hem acabat d'obrir-la. Va per la cara Oest i no li toca el sol fins ben entrada la tarda, no obstant la roca és d'una qualitat suprema, a excepció de l'arribada al cim. Tot seguit presentem la ressenya: La via es diu George Harrison, i el nom no és anecdòtic, doncs ben a prop, a l'agulla de l'Escut es troba la via John Lennon. No patir, doncs la George Harrison és molt menys exigent que la primera. L'hem obert amb espits de 8mm (els habituals) i la dificultat obligada no sobrepassa el V+.

El primer llarg és molt fi, no del tot vertical però amb preses molt petites. El segon llarg, tot al contrari, és més vertical i amb grans preses. La via ha quedat totalment equipada. Només cal portar 14 cintes exprés i alguna baga per savines.

2n llarg

1r llarg

Aproximació: Pujem pel camí de marques blaves que porta al Dit, Lloro, etc. Abans d'arribar a la pujada prèvia al Dit trobem una cruïlla on mor un camí de marques blanques (marques noves). En aquest punt desviar-se del camí cap a la dreta remuntant un torrent, amb alguna petita grimpada, fins el peu de paret.

El descens es fa desgrimpant per la cara nord. Després podem agafar la canal que baixa directament cap al peu de via (no hi ha pràcticament camí).

Esperem que la disfruteu.

El Talp, Aresta Brucs

El otro día fuimos Vitopitogorgorito, Phileas Fogg y Juantxo a los Frares de Montserrat.

Entre pitos y flautas, y no se de qué modo, me encontré enmedio de un largo de Ae con unos buriles hechos mierda. Radiactividad pura, lo aseguro. Con la frente empapada de miedo y más tenso que los calzoncillos de Nacho Vidal decido ir a buscar objetivos más asequibles, además de unos gayumbos nuevos.

Pero en fin el motivo de todo esto es que entre arbusto y arbusto -siempre buscando alguna chapa de menos de 40 años- hicimos una buena foto del Talp, así que me he animado a hacer la reseña de la aresta brucs, que ya hicimos hace un tiempo...

Vía superguay con dos largos. Primero uno y después el otro. En serio, buena reseña en la guía de Brugarolas.

Primer largo bastante largo. No es vertical pero las presas son minis. Bastante fino y expo. Después un diedro bastante agradable con algún vegetal.

La via está desequipada, osea que también hay que montar la reunión. 3 universales, alguno pequeño y alguna V+ juego de tascones. MD+

No es costumbre en este blog poner vías "expo", aunque esta puede ser una pequeña excepción.

Y como siempre extraemos nuestras conclusiones de tan preciadas experiencias vitales:

1. Con las chapas no se juega. Más vale tascón en mano, que buriles volando.

2. No por mucho madrugar amanece más temprano.

3. Por el teorema de Bolzano te la meto por el ano.

L'Asiàtica, via Iglesias-Casanovas

Fa una tarda de núvols, tot i que sembla que la pluja no arrenca del tot. Finalment, amb el Grego, ens decidim per la Iglésias-Casanovas de l'Asiàtica, perquè el primer llarg es fa sota l'ombra d'un gran sostre. Al final tenim sort i el temps s'arregla deixant una tarda de sol fantàstica.

Ressenya aproximada

Primer llarg: els seguros estan bastant xungos. L'ultim burí del sostre és totalment inservible. Si ens estirem molt palpem el següent burí.

A partir del segon llarg els burils estan millor i anem fent, mig en lliure i artificial. Hi ha algun tram amb roca realment bona i dificultat assequible, tot un disfrute.

El més complicat: al 4t llarg hi ha un pas d'artifo que allunya molt, per tant portar un plom, una antena o be fer 6b.

Material: tascons, 1 V i 1 universal (1r i últim llarg).

Dif. MD

Especial Agulla del Rei

L'agulla del Rei queda ensombrecida, eclipsada por su vecina, l'agulla Gran del Pas del Príncep.
Condenada a estar en segundo plano, es como Robin, de Batman y Robin.
Es como el Ringo Starr de los Beatles.
Es como Pablo Mármol, el amigo de Pedro Picapiedra. Nadie le hacía ni caso.
Pero está claro que estas agujas por separado ya no serían lo mismo.
Como un día sin noche, como una brisa sin aire, o como un váter sin cadena.

Este hecho lo hemos aprovechado para abrir un par de vías, que aunque humildes (1 largo), almenos nos dan para hacer una reseña.
Santi y Silvia abren la vía Feliç aniversari, ya que los dos cumplen años el mismo día (2 de diciembre, Santi no me pegues por explicarlo). El tramo clave parece un V+ donde hay una llastra delicada. En el collado arrancan las vías Normales de las dos agujas.

Siguiendo con la entrega especial ponemos la vía El desayuno psicodélico de Alan (Alan's psichedelic breakfast), que abrí con mi hermano Grego el año pasado (2006). Para esta vía hay que llevar 3 clavos cortos, un bong y falcas. Hay un clavo a media tirada.

Ya puestos, y como se trata de un ESPECIAL, añadimos la vía Belinda, abierta por Xavi Vidal i Josep Mª Peralta en 1983. La vía es guapa, va por un buen diedro. Aunque la guía no lo decía, van muy bien 3 clavos, además de los tascones. Hay un clavo a mitad del diedro.
Por la placa de la izquierda vimos unos espits de alguna vía que no conozco. Si alguien tiene información...

La Boleta Foradada, via Anglada-Cerdà

La Boleta Foradada recibe el nombre del agujero que la atraviesa por su base. Si bien desde la cara sur podemos alcanzar la base de la bola a pie, por su cara norte el salto es de unos 180m. La vía Anglada-Cerdà fue abierta en 1965.
La primera tirada es herbosa y corta. La segunda recorre toda la gran chimenea, donde hay algunos pasos muy difíciles, todo en empotramiento. Hay algunos tacos de madera colocados.

Las dos siguientes tiradas son de diedro y bavaresa, siempre con buena roca. En el cuarto largo (VI-/A1) hay bastantes tacos colocados y la fisura es buena, así que también se puede pasar en artificial.

La siguiente tirada supera el techo en artificial (todos los clavos puestos). Aquí es importante no irse a la derecha siguiendo la fisura; ésta es una variante de dos largos (Sant Josep fuster). Continuamos por el mismo filo del espolón hasta encontrar la R. A partir de aquí la vía está reequipada, con seguros intercalados.

El último largo también es aéreo y guapo, prácticamente en Ae hasta una fácil salida en libre. Alcanzamos la repisa donde se apoya la Boleta foradada. Aquí podemos iniciar el descenso (caminando) aunque muchos prefieren poner la guinda subiendo a la boleta.

Vamos hasta el lado contrario (sur). Se sube de un largo, en teoría es de V, subiendo en X, ahora, también podemos optar por métodos más rudimentarios (artifo). El descenso es un corto rápel por el mismo sitio de subida.
Pau en el largo 4º.

El material: yo qué se! Cada uno lleva lo que quiere. Nosotros fuimos con clavos, que sólo usamos para subir a la bola. Por otra parte en el largo de A2 puede faltar algun clavo en cualquier momento. Lo obligatorio sería un juego de friends y tascones.

El equipamiento: La primera parte está un poco oxidada. R's de buriles y algún taco en las tiradas. Después del techo está reequipada con parabolts.

Dificultad: MD
Horario: 5,5 h (cordada de 3)

Damos la vuelta a la bola para luego subirla. La Nina observa nuestros movimientos.
Nosotros en el largo de A2. Hay que comentar que en alguna reseña le ponen A2-A3.

El Lloro, Via Iglesias-Casanovas

Alguien podría decir que esta vía es una burilada, abierta en la época de la fiebre del buril, y lo es. Pero para muchos es una vía guapísima y recomendable, donde lo que se pierde de ética se gana en estética. Cierto que a estos dos personajes les molaba el burileo, pero de otro modo no hubiesen abierto las fantásticas y aéreas vías que suelen ser las Iglesias- Casanovas.
La vía tiene la particularidad de visitar la gran bauma que hay a media pared, sobre un impresionate vacío. Esta bauma es tan profunda que se cabe estirado.
El "pedestal" de la aguja es mejor escalarlo en 2 largos para evitar el roce de cuerdas.

Largo 1: El pie de vía no es muy cómodo. Empezamos fácilmente con tendencia a la derecha, donde 2 buriles aseguran un tramo más difícil. Es recomendable hacer R en 2 buriles sobre una repisa con plantas.

Largo 2: Seguimos la repisa ascendente, y escalamos un corto y vertical diedro, con roca no muy buena, asegurado con 2 clavos. R en el pedestal.

Largo 3: Todo Ae. Seguir la línea de buriles, que al principio desploma y después sigue en ligero zig-zag. Hay algun paso un poco largo, donde seguramente se utilizaron ganchos. Yo diría que no son necesarios. Entramos a la bauma en flanqueo directo. Buscar la R al fondo.

Largo 4: Desacemos parte del camino y seguimos con la misma tónica hasta que el tema se tumba y hacemos los últimos 15m en libre fácil y aéreo. Esta tirada es larga, es recomendable montar una intermedia (buriles) si no hace mucho viento.

Descenso del Lloro: Por la vía Normal. Rápel corto hasta un gran pino, desde donde hacemos otro de 45 m hasta la base de la aguja.

Billy the Kid

Este relato del Far West me ha hecho recordar la historia de William Henry Bonney, más conocido como Billy the kid, el asesino de mejillas rosadas. La foto de arriba es la única que existe, y actualmente se encuentra en el google. Si Billy levantara la cabeza...

Vivió a finales del siglo XIX en el suroeste norteamericano, el wild west. Era de ascendencia irlandesa y española. Su simpatía por los hispanos le valió recelos en tierras gringas, no obstante sentía odio y desprecio por los nativos americanos. Su primer asesinato lo cometió con 11 años, al ajusticiar a un matón que se había metido con su madre. A partir de ese momento se convirtió en un desperado, simpre huyendo de la ley. Formó una banda junto con Jesse Evans, el único amigo que tuvo, con quien se dedicaba al robo de ganado.
Le tocó vivir en una época en que no había buenos y malos (todos malos). Muchos sheriffs interntaron en vano capturarlo por una lista interminable de asesinatos, hasta que las presiones de los terratenientes gringos hicieron venir desde Washington al marshall Garret. Después de una juventud de tiroteos y muerte, el Kid murió en Fort Sumner a manos de Garret, en condiciones misteriosas. No hace falta decir que el Kid era querido en Méjico y que allí es toda una leyenda.

Todo el mundo sabe que poco después de la muerte de Billy , ese tal Jesse Evans buscó a Garret, el marshall, lo encontró en despoblado y le voló la cabeza.
Lealtad por lealtad, siempre está bien la que los amigos se guardan entre sí.

La biografía: Ramón J. Sender "El bandido adolescente". Ediciones Destino

Para que el Kid también dejase su pequeña huella en nuestra tierra, abrí la pequeña vía Billy The Kid, un día en que tenía examen de Geotecnia. Ignoramos si a Billy le gustaba escalar. Ignoramos si tiene más vías dedicadas. Pero al repetirla recordaremos su mala leche.
Se encuentra en la roca nº161, al lado del Pas del Príncep. Cuando nos dirigimos al Pas desde el refugio, localizamos a su derecha tres pequeñas rocas (Ag. Inferior, 161 i el Bitllot). La 161 es la del medio.
Los primeros pasos fueron abiertos en artificial, no obstante se puede llegar al primer seguro en libre. Hay que llevar 3 o 4 clavos universales-V y algun tascón pequeño. Como todas las pequeñas escaladas que quedan por abrir en Montserrat, es corta, difícil y con aproximación larga. Así se entiende que no la haga ni kiski. Ahí queda. Como dijo el Yanti una vez, ¡ojo que no venga el Billy y me jubile!

Agulla Princesa, La Via Més Chachi Del Món Sencer

He pensado: ya que tengo un blog, y ya que este blog es de reseñas de vías guapas... Voy a poner la gran vía que abrí con Santi el invierno pasado. Fueron 3 días, la acabamos el 23 de Diciembre. Tiene 11 espits y 2 clavos, en 80 metros de recorrido. La aproximación se puede hacer desde el refu. Vicenç Barbé hacia el Coll de Porc. Pasado el pas del Príncep nos dirigimos a la base de la Agulla Gran. Seguimos el pie de pared hacia la izquierda hasta topar de frente con el pie de vía.
Largo1: Artificial fácil, unos 4 pasos, y salida en libre con roca mala siguiendo una repisa hacia la derecha. Reunión en una sabina.
Largo 2: Empieza con pitonaje complicadillo (pitones cortos hacia arriba), pero luego la llastra mejora y pitonamos mejor. Aquí si estuviese equipado creo que saldría en libre... otra salida en libre hasta la R, sobre 2 espits.
Largo 3: El gran techo que tenemos encima se supera por la derecha en Ae (8 pasos) por el lugar donde menos desploma. Aún así mola llevar 2 estribos. Ambientazo. Finalmente una salida en libre (no hay más espits) donde espero que no os acordéis de nuestras familias, sobre todo el que va de 2º.
Cuidado porque en la cima no hay reunión, hay que ir a buscar la sabina del rápel (Norte).

Fué una aventurilla muy guapa. En fin, creo que aún no la ha repetido nadie. Para escalarla hacen falta 3V, 3 universales pequeños y puede ir bien un friend nº 0,75. Dificultad: MD

Lo que buscábamos con el nombre, era sobre todo sinceridad, modestia y que no se creasen falsas expectativas.

Vies màgiques

Algunes vies, com la Guasch-Santacana (GEDE) de l'Agulla Gran del Pas del Príncep, o la Mas-Guasch del Puntal de l'Albarda, tenen l'efecte de produïr una profunda admiració al contemplar les seves línies. Més admiració encara quan les escalem. El segon que pensem és "vaya tela el senyor Guasch. Quines sorpreses més ens haurà preparat?". D'aquestes vies en guardo un agradable record (no gaire llunyà, tampoc), per la seva estètica, pel repte que van representar, o potser per la descomunal timba que regalen, fet estrany en orientacions que no siguin al Nord. És ben segur que ens tornarem a trobar algun dia.