El Dumbo, Aresta Brucs

Esta via viene recomendada en el libro de Anthony's (Picazo). Qué más se puede decir? Bueno, diremos algo más...

La arista tiene muy buena roca. De la 1ª R se sale por la izquierda, buscando lo más fácil. No salir todo recto por donde hay unos buriles inox. (desdoblamiento de Aresta Brucs). Este largo -el segundo- es fácil pero no está muy asegurado. La segunda R se encuentra a la izquierda y encima de un árbol característico. El tercer largo es un poquitín más difícil, también está mejor protegido.hay que llevar 2 plaquetas recuperables, alguna baga para mogotes (evidentes, como el de la foto), y algun clavo es optativo. MD-
Un merlet solitario. Su única compañía son el viento y las nubes, la lluvia y el sol, y algún bichito. Pensándolo mejor no está mal su compañía.
El merlet se alegra de sernos tan útil. Se viste de corbata.
Con permiso... no te importa que te pise, no? ¡Hasta la próxima!

Otra cosilla: un buen día a la vía se le añadieron unos segurillos extra. Otro día desaparecieron esos segurillos. ¿Cuántas veces volverá a pasar?

El Faraó, via Anglada-Guillamón

Gran vía. Para llegar a ella hay que hacer bastante desnivel en la aproximación, pero sin duda queda recompensado. Al llegar a la base del contrafuerte (el Faraonet) lo bordeamos por la derecha y subimos por una canal.
También se puede entrar por la vía el temple del Sol (creo que se llama así), aunque esta vía no mata nada. Se trata de un largo de 50m por placa equipada. En la cima no hay R. Se baja desgrimpando hacia el Faraó.
La Anglada-Guillamón cuando la hicimos nosotros estaba semi-reequipada con parabolts. En el largo de A2 hay que poner algunos seguros y los buriles que hay estan un poco chungos.
En el tercer largo salimos flanqueando hacia la derecha. Al pasar la 2ª bauma encontamos 2 buriles juntos, a partir de ahí tiramos hacia arriba. En la tirada no hay nada, pero hay un buen agujero hacia el primer tercio del largo y la roca es buena.
El último largo es fácil, por fisura, pero con roca no tan buena.
A izquierda y derecha hay más vías. Descenso: 2 rápeles evidentes. Dif. MD.
Material: El que dice el libro del Picazo nos parece correcto: 3 clavos variedad, algún friend, algun cordino-plaquetas, falcas van bien.
Vía "el temple del Sol". La fisura ni se toca.

Largo de A2.

El joc dels perfils IV

Últimament poc escalar i molt ordinador... Si esteu en la mateixa situació aquí us passem una petita distracció. De quines roques es tracta?
El premi: Amb el Joaquin l'altre dia parlàvem que el premi de la birra és una mica ranci... Així que el guanayador/guanyadora absolut s'endurà una samarreta!! Dels Dalton!! Com es natural al guanyador no li enviarem a casa, així que haurem de quedar un dia a Montserrat.
S'han d'encertar les DUES fotografies.

Perfil A: Perfil B:

Especial Agulla del Rei

L'agulla del Rei queda ensombrecida, eclipsada por su vecina, l'agulla Gran del Pas del Príncep.
Condenada a estar en segundo plano, es como Robin, de Batman y Robin.
Es como el Ringo Starr de los Beatles.
Es como Pablo Mármol, el amigo de Pedro Picapiedra. Nadie le hacía ni caso.
Pero está claro que estas agujas por separado ya no serían lo mismo.
Como un día sin noche, como una brisa sin aire, o como un váter sin cadena.

Este hecho lo hemos aprovechado para abrir un par de vías, que aunque humildes (1 largo), almenos nos dan para hacer una reseña.
Santi y Silvia abren la vía Feliç aniversari, ya que los dos cumplen años el mismo día (2 de diciembre, Santi no me pegues por explicarlo). El tramo clave parece un V+ donde hay una llastra delicada. En el collado arrancan las vías Normales de las dos agujas.

Siguiendo con la entrega especial ponemos la vía El desayuno psicodélico de Alan (Alan's psichedelic breakfast), que abrí con mi hermano Grego el año pasado (2006). Para esta vía hay que llevar 3 clavos cortos, un bong y falcas. Hay un clavo a media tirada.

Ya puestos, y como se trata de un ESPECIAL, añadimos la vía Belinda, abierta por Xavi Vidal i Josep Mª Peralta en 1983. La vía es guapa, va por un buen diedro. Aunque la guía no lo decía, van muy bien 3 clavos, además de los tascones. Hay un clavo a mitad del diedro.
Por la placa de la izquierda vimos unos espits de alguna vía que no conozco. Si alguien tiene información...

El joc dels perfils III

Tercera edició del joc dels perfils: Si saps quina és la roca de la foto, publica un comentari amb la resposta.
Al guanyador total el/la convidem a una birra.
De moment van empatats "Fetpols" i "Arf" amb 1 punt.

Perfil A:Perfil B:

El joc dels perfils II

Vist el gran èxit del joc dels perfils us presentem la IIa entrega. Bastant fàcil eh...
Si sabeu de quina roca es tracta, publiqueu un comentari amb la solució a cada perfil. Qui encerti més perfils el/la convidem a una birra. De moment guanya el "Fetpols".
Aclaració: aquest blog va sobre Montserrat, osigui que les roques són de Montserrat. Ho dic per aquell del Mallo Fire, i aquell del Anapurna... jeje

Pefil A:Perfil B:

Pedazo de blog

Hoy navegando por el mar de los blogs he dado con éste: xapa-rota. Real como la vida misma, rajando de todo y de todos, que es lo que le mola a la peña!! Aún me estoy partiendo de risa. Aquí pongo el enlace del post, pero la entrada anterior también es para petarse. ¿Quién no lo ha pensado alguna vez?

Equipamiento discriminatorio (los putos equipadores sobraos)

De momento el blog se va derecho a nuestra super-selección de blogs muy mol·lones!!

Galí-Gil, al Cap de l'Arc

Aquest mes us mostrem aquetsa preciosa via a la pared Nord d'Agulles. Els tres primers llargs segueixen una fissura recta, especialment marcada al primer llarg!!!, encara que una mica herbosa... La xemeneia de l'últim llarg, tal com mostra la fotografia, ens va imposar molt i al final va resultar massa espectacular per les nostres capacitats i no vem poguer acabar la via, i això que nosaltres erem dos!!

De material: cal pendre precaucions ja que la via, com mostra la ressenya, és ben puta!! Portar 4 pitons variats i un bong petit.

Valentín Casanovas

"Implacable itinerario que en la pared dibuja una línea precisa, bella, aérea, elegante..." Així comença describint el Sr. Picazo aquesta via en el magnífic llibre :"MONTSERRAT.Ascensiones de leyenda".

La via va ser oberta el 2 de setembre de 1976 per José Rodrígez i Antonio García Picazo. I sense cap mena de dubte, va ser una revolució. L'història de la via recomano que la llegiu al llibre esmentat anteriorment. Si no el teniu, us el recomano molt. Ve a ser, per a mi, el llibre "Montserratín por excelencia". Pot ser en altres èpoques era el "montserrat pam a pam", però es que aquest va més enllà de ser un recull de vies....

La via....
És magnífica!! És una via famosa, però quan vaig arribar al cim vaig entendre el perquè...

Des de peu de via es veu tot el traçat. Impressionant (no es veuen els Ae)

La ressenya perquè aneu a fer-la i per poderme explicar millor...

Primera tirada: Té bastants seguros, es pot passar en A0 i 6a+ combinat o bé clavant entre seguros. Si s'obte per aquesta segona opció la tirada pot esdevenir molt entretinguda!jo recomano la primera opció

Segona tirada: Comença en una magnífic diedre. Al final desploma i trobarem uns claus. Fem un parell de passos d'artifo i sortim en lliure amb un parell de passos molt difícils i raros(6a). Després escalada en placa amb una fissura al costat per anar protegint.

Des de R2 es veu tota la feinada que queda....

Tercera tirada:Molt més fàcil que les dues anteriors. Sortim per fissura diedre i ens desviem a una placa fineta.

Quarta tirada: A la sortida de la reunió antigament hi havia una llastra. Ara no hi és!!Conseqüentment tenim uns passos fins de V+ algo expo(tenint en compte que anem en FACTOR 2) fins a caçar un espit força cutre.La resta es Ae. Trobarem burils i parabolts de seguretat entre mig

Cinquena tirada: Ae força penós on ens seràn útils els mítics invents montserratins(cordinillos, xapes...). I la bavaresa, on trobarem algún clau.

Inici de la bavaresa

Disfrutant del tram final de la cinquena tirada

Efectes òptics...qüestió de prespectiva....



Sisena tirada: La gran bavaresa on "José Rodrígez" va protagonitzar una dels moments més emocionants de la primera ascensió...(consultar llibre). En aquest tram la bavaresa es torna ampla, per sort, ja no desploma, però la roca no acompanya al 100%...Nosaltres vam trobar uns tacs de PVC en força bon estat i que ens van anar molt bé.


El Martí disfrutant del final de la sisena tirada

Setena tirada: Tirada maca. Però, si es el primer cop que fas la via...segurament estiguis més pendent del que tens més amunt...

Vuitena tirada: Tirada màgica. Només dir que si et poses bé és més fàcil del que sembla.

Novena: Vinga que ja ho tenim. Placa en flanqueig a la dreta, el 6a no és obligat.

Dir que la via es troba arreclada amb parabolts. I segons la meva opinió només caldria cambiar els burils dels Ae que estàn molt cutres, la resta es troba en molt bon estat.

El juego de los perfiles

Se trata de reconocer la roca de la foto, identificándola por su nombre.

Si sabes de qué roca se trata (o crees que lo sabes jeje) publica un comentario con la solución.

IMPORTANTE: No mires los comentarios de la peña antes de dar tu solución.

Perfil A: Quizá es un poco jodida, pero si has pasado por aquí sabrás de qué se trata...Perfil B:

La Cadireta, via G.A.M.

Esta via es una buena alternativa a la mítica Anglada-Guillamón, con la ventaja de no desriñonarte en el techo. Para el que no lo sepa, ésta vía fue abierta con anterioridad (la segunda vía en la Cadireta), en 1959. A la vía originalmente se entraba por una vira, desde el collado con la Foradada. Actualmente hay una entrada directa de Ae desde el pedestal. Aviso: la reseña de kpujo.com no es muy acertada, con todo el respeto a esta gran web-base de datos.

Para llegar al pedestal lo más cómodo es entrar por el primer largo de la Novena Simfonia.

En la salida de la R2 hay un paso de A1, donde nosotros clavamos una V pequeña. El resto es Ae (llevar muchas cintas). La vía está parcialmente reequipada. Los buriles están en buen estado.
El largo de flanqueo en Ae es muy curioso.
El largo es bastante aéreo. Volando voy...
Ultimo largo: la Cadireta en verano. (Joaquin Skywalker)


Ultimo largo: la Cadireta en invierno. (Javi)

Volando vengo,vengo...

La Boleta Foradada, via Anglada-Cerdà

La Boleta Foradada recibe el nombre del agujero que la atraviesa por su base. Si bien desde la cara sur podemos alcanzar la base de la bola a pie, por su cara norte el salto es de unos 180m. La vía Anglada-Cerdà fue abierta en 1965.
La primera tirada es herbosa y corta. La segunda recorre toda la gran chimenea, donde hay algunos pasos muy difíciles, todo en empotramiento. Hay algunos tacos de madera colocados.

Las dos siguientes tiradas son de diedro y bavaresa, siempre con buena roca. En el cuarto largo (VI-/A1) hay bastantes tacos colocados y la fisura es buena, así que también se puede pasar en artificial.

La siguiente tirada supera el techo en artificial (todos los clavos puestos). Aquí es importante no irse a la derecha siguiendo la fisura; ésta es una variante de dos largos (Sant Josep fuster). Continuamos por el mismo filo del espolón hasta encontrar la R. A partir de aquí la vía está reequipada, con seguros intercalados.

El último largo también es aéreo y guapo, prácticamente en Ae hasta una fácil salida en libre. Alcanzamos la repisa donde se apoya la Boleta foradada. Aquí podemos iniciar el descenso (caminando) aunque muchos prefieren poner la guinda subiendo a la boleta.

Vamos hasta el lado contrario (sur). Se sube de un largo, en teoría es de V, subiendo en X, ahora, también podemos optar por métodos más rudimentarios (artifo). El descenso es un corto rápel por el mismo sitio de subida.
Pau en el largo 4º.

El material: yo qué se! Cada uno lleva lo que quiere. Nosotros fuimos con clavos, que sólo usamos para subir a la bola. Por otra parte en el largo de A2 puede faltar algun clavo en cualquier momento. Lo obligatorio sería un juego de friends y tascones.

El equipamiento: La primera parte está un poco oxidada. R's de buriles y algún taco en las tiradas. Después del techo está reequipada con parabolts.

Dificultad: MD
Horario: 5,5 h (cordada de 3)

Damos la vuelta a la bola para luego subirla. La Nina observa nuestros movimientos.
Nosotros en el largo de A2. Hay que comentar que en alguna reseña le ponen A2-A3.

La Momieta, vía Normal

Hemos recibido presión para poner alguna vía realmente asequible, incluso piden que se inaugure una sección de "novatos". Ahí va una vía fácil y guapa. Como vía ultra-clásica que es, no es de extrañar que ya la hayáis hecho, o que conozcáis gente que la haya escalado. Si no es el caso, os recomendamos muy seriamente que vayáis a echar un vistazo por aquí, ya que la buena roca, las chapas, la escasa dificultad y la estética no os defraudarán. Vamos lo que últimamente se viene definiendo como love-climbing.La vía arranca de la canal entre la Momieta y la Momia, junto al pie de la vía Santacana. El primer largo consiste en alcanzar una vira (paso raro) y recorrerla hacia la derecha, chapando unos cuantos parabolts hasta la 1ª reunión.
La salida de la R es el paso más difícil de la vía. Debemos hacerun par de pasos "finos" hasta el primer seguro. No es muy difícil, pero la roca aquí no es del todo excelente. Tras los dos pasos, la cosa se relaja y conforme vamos chapando parabolts flanqueamos hasta la gran cueva donde se encuentra la 2ªR. Antes habremos pasado una reunión que no se recomienda montar.
El tercer largo remonta el fantástico diedro, que se hace por la placa de la derecha. Sigue equipado con parabolts y espits, hasta la cumbre.
En las vías fáciles también ocurren cosas. A un amigo -de experiencia consumada- justo al salir se le desprendió una presa y tuvo un buen susto de factor 2. En la foto, remontando hasta la R.
Hay que pensar que esta vía se abrió en 1943, cuando aún no existían los buriles. Mmmm, entonces no debía ser tan love-climbing...

Dificultad: D+, 95m
Material: unas cuantas cintas exprés, alguna baga para sabinas.
Descenso: Un rápel hasta el estrecho collado con la Mòmia y otro hacia el pie de vía por la canal. Ambos se hacen desde buenas instalaciones.

Cavall Bernat, via Punsola-Reniu

Aquesta via també és imprescindible dins un blog dedicat a Montserrat. Està totalment equipada i possiblement és la via més assequible de tota la cara Nord de Montserrat. La via és molt segura. Per aquests motius també és molt repetida. Fins fa poc els espits a l'artificial allunyaven lo seu, però va ser reequipada amb parabolts i ara no allunyen gens.
Com a material, portar moltes cintes exprés i un estrep (hi ha gent que no li cal). Cal dir que la via és molt aèria i que tampoc la regalen. R's rapelables.

Dificultat: MD-, V+ obligat.
Descens: per la via Normal en 2 rèpels.

Vía recomendable

Vía depravados del dharma, a la aguja Veronica, región celdas del monasterio. La línia es de una belleza... El A3 deslploma en huevo. El V+ empieza muy tumbado. Buenísima la R3 en el pendiente, muy colgada!

Flying from Kachoong

Ya sabéis que en éste blog sólo se habla de Montserrat. Ahora hacemos una excepción para saludar a Lucky Luke que nos envía una foto de un pedazo de saque desde Mount Arapiles (Australia). Bastante jebbi pero es que además allí no les van los parabolts... Un abrazo Javi!! Nos vemos pronto!

El Frare de Baix

He aquí un bonita vía a la que según algunos entendidos le otorgan el poseer el paso de cuarto más bonito de todo Montserrat. Vía abierta por Torras, Nubiola y Vinyals en el 52, tiene la característica de subir a uno de los monoítos de la montaña de menor altura, el Frare de Baix. Yo recomendaría plantearse la escalada un día de sol, con algunas birras en la mochila y aperitivos variados, para disfrutar de un día tranquilo, que te apetece dedicar a la contemplación.

La aproximación se efectua por el Valle del Clot de la Mónica siguiendo dos minutos la pista de la Vinya Nova hacia el Este. Cogeremos el camino de marcas azules que sube por el valle, en seguida se nos presentara la aguja y poco después un desvío del camino hacia la izquierda marcado con hitos (muy evidente).

El descenso se hace por la misma vía en un rápel volado. Hay que llevar algún tascón o algún friend.

Luke, soy tu rabo

Visión peculiar dels Frares Encantats. Un consejo: no comáis esas setas tan feas que crecen en el camino. No desvelaremos la identidad del "Picasso" que ha hecho esto, si no no podría volver a salir de casa.

Pollegó Est, via Son de la Llarga

Ahora que se acerca el frío podemos ir pensando en vías de la cara Sur, donde podemos tostarnos con los cálidos rayos solares, mmm.
La vía Son de la llarga es un itinerario de escalada atlética y aérea en buena roca (excepto algún tramo del largo 3). Está bastante equipado pero son necesarios los friends del 1,5 al 2,5. Para los que no sean amantes del sexto grado, no estaría de más llevar una antena ya que algún seguro del primer largo esta un poco lejos para hacerlo en artificial. Aunque en algunas reseñas dicen que sólo obliga a V+. En la cima podremos disfrutar de una vista prilegiada de la Palleta además de la Plantació, Albarda Castellana, etc.

Datos de interés: Abierta por R. Darder y J. Rovira (1993). La via contiene: 25 spits y 5 clavos en 120 metros.La vía está en la cara SE, bastante a la derecha de la famosa Terra de Nomades.
Vista desde el pie de pared.
Foto: Largo 4
El descenso se efectua por la misma via en dos rapeles largos y volados (R:4 y R:2).

Cavall Bernat, vía Normal

Bueno el tema es el siguiente: ¿cómo vamos a tener un blog de Montserrat sin que salga la vía Normal del Cavall? ¿Imposible, no? Pues aquí está.
Además de ser la vía más famosa del mundo, después de la Nose, aunque no detallaré sus escasas diferencias, también es la más repetida. Y con motivo, porque es una escalada guapísima.
Hay que tener en cuenta que es la vía que se utiliza para el descenso, por lo tanto fijarse si hay alguien en la cima antes de escalarla.
Para llegar a la base de la berruga hay unos pasos de placa finos. Es recomendable montar la reunión al pie de la fisura, aunque algunos pasan sin hacerlo. El segundo largo es un fantástico diedro, donde sólo nos debemos preocupar por el estado de brillantez de las presas , que es considerable. El largo está "semiequipado" con grandes escarpias. Podemos llevar tascones o algún friend para completar un aseguramiento óptimo. La vía no está "regalada".
El último largo se hace un poco a pelo hasta la cumbre, aunque es fácil. Vamos a ver, aunque la haga mucha gente no significa que sea segura, así que en este largo mejor no caerse.
Reuniones de parabolts múltiples con anillas. Toma diedro. En el largo encontramos grandes escarpias colocadas en la fisura.

Dificultad: D+
El descenso se hace en 2 rápeles desde la cima. El segundo es laargo. Hay algún colgado que baja en 1 rápel, pero está bastante desaconsejado. A disfrutarla!!

Talaia Gran, vía Anglada-Vergés

Esta reseña viene de parte de Joaquín. La vía la hizo hace poco con Albert. Y transcribo: Nada, hay que llevar unos 4 clavillos, v's sobretodo y a ser posible un bong mediano. Unos micros no iran mal. La via es muy guapa, equipada con buriles (muy viejos) y clavos.
Ojo, que en la cima no hay reunión.
Como no ha puesto nada emotivo yo puedo decir que el lugar transmite paz, solemnidad y... altura. La Talaia Gran es una de las agujas más altivas del Serrat. Tiene un desnivel muy considerable y queda separada del resto de la montaña por dos profundos collados.

L'Albert dándole gusto al martillo.

El descenso se hace en rápel siguiendo la vía Normal: Un rápel hacia el Norte (instalación) y otro desde un árbol hacia el Oeste, por una canal muy arenosa (vertiente contraria de la vía). Desde aquí localizamos un colladito hacia el sur y bajamos una canal hasta el camino principal.

Resultados de las votaciones

Votación: ¿Por dónde quieres que pase el AVE?

El 55% quiere que pase por Montserrat. Lo de la parada en Vicenç Barbé y Ecos se está estudiando. Yo propongo parada en Els Brucs y escaleras mecánicas hasta els Ecos. Han llamado del Ministerio de Fomento interesados por la encuesta.
El 25% quiere que pase por todos los edificios significativos de BCN, así todos nos jodemos y a callar.
4 personas no saben qué es el AVE. Claro, ésta es la gente de otros continentes que mira el blog.


Votación: Desequipamiento de la Mas-Guasch del Puntal de la Albarda Castellana

Gana el SI con el 53% frente al 36% del NO. El resto quieren la vía a pelo. Del lugar donde provengo a ésto se le llama mayoría... Ahí queda.

El Rave, vía Original

Esta roca parece un rábano, puesto del revés. Seleccionamos esta vía por su valor de "rareza" histórica. La roca no es buena y el equipamiento aún menos, pero es una ascensión muy original.

En el primer largo escalamos el pedestal, asegurados con un buril. En flanqueo a la derecha entramos en una repisa donde hay una reunión de las "míticas".
El segundo largo está todo clavado, aunque vaya clavos!! Ningún susto al escalarla. Para alcanzar la 2ª R es necesaria una salida en libre que se hace tras chapar un buril. R de clavos.
En el tercer largo vamos a buscar la orientación Sur. Es fácil pero con roca descompuesta y sin seguros. Se pueden poner cosas.

Como material se pueden llevar fisureros y friends varios, y plaquetas recuperables. Ojo con la roca en la cima, muy descompuesta.

Rápel largo y desplomado desde unas sabinas de la cima, hacia el Norte.

El Rave y la Campana son vecinos. Al bajar del Rave quedamos muy cerca de la vía Normal de la Campana.
La base del Rave es desplomada en todo su perímetro.
La tirada de A2 es un verdadero museo. Si tuviésemos que clavar algo, seguramente sería más de A2.