La Momieta, vía Normal

Hemos recibido presión para poner alguna vía realmente asequible, incluso piden que se inaugure una sección de "novatos". Ahí va una vía fácil y guapa. Como vía ultra-clásica que es, no es de extrañar que ya la hayáis hecho, o que conozcáis gente que la haya escalado. Si no es el caso, os recomendamos muy seriamente que vayáis a echar un vistazo por aquí, ya que la buena roca, las chapas, la escasa dificultad y la estética no os defraudarán. Vamos lo que últimamente se viene definiendo como love-climbing.La vía arranca de la canal entre la Momieta y la Momia, junto al pie de la vía Santacana. El primer largo consiste en alcanzar una vira (paso raro) y recorrerla hacia la derecha, chapando unos cuantos parabolts hasta la 1ª reunión.
La salida de la R es el paso más difícil de la vía. Debemos hacerun par de pasos "finos" hasta el primer seguro. No es muy difícil, pero la roca aquí no es del todo excelente. Tras los dos pasos, la cosa se relaja y conforme vamos chapando parabolts flanqueamos hasta la gran cueva donde se encuentra la 2ªR. Antes habremos pasado una reunión que no se recomienda montar.
El tercer largo remonta el fantástico diedro, que se hace por la placa de la derecha. Sigue equipado con parabolts y espits, hasta la cumbre.
En las vías fáciles también ocurren cosas. A un amigo -de experiencia consumada- justo al salir se le desprendió una presa y tuvo un buen susto de factor 2. En la foto, remontando hasta la R.
Hay que pensar que esta vía se abrió en 1943, cuando aún no existían los buriles. Mmmm, entonces no debía ser tan love-climbing...

Dificultad: D+, 95m
Material: unas cuantas cintas exprés, alguna baga para sabinas.
Descenso: Un rápel hasta el estrecho collado con la Mòmia y otro hacia el pie de vía por la canal. Ambos se hacen desde buenas instalaciones.

Cavall Bernat, via Punsola-Reniu

Aquesta via també és imprescindible dins un blog dedicat a Montserrat. Està totalment equipada i possiblement és la via més assequible de tota la cara Nord de Montserrat. La via és molt segura. Per aquests motius també és molt repetida. Fins fa poc els espits a l'artificial allunyaven lo seu, però va ser reequipada amb parabolts i ara no allunyen gens.
Com a material, portar moltes cintes exprés i un estrep (hi ha gent que no li cal). Cal dir que la via és molt aèria i que tampoc la regalen. R's rapelables.

Dificultat: MD-, V+ obligat.
Descens: per la via Normal en 2 rèpels.

Vía recomendable

Vía depravados del dharma, a la aguja Veronica, región celdas del monasterio. La línia es de una belleza... El A3 deslploma en huevo. El V+ empieza muy tumbado. Buenísima la R3 en el pendiente, muy colgada!

Flying from Kachoong

Ya sabéis que en éste blog sólo se habla de Montserrat. Ahora hacemos una excepción para saludar a Lucky Luke que nos envía una foto de un pedazo de saque desde Mount Arapiles (Australia). Bastante jebbi pero es que además allí no les van los parabolts... Un abrazo Javi!! Nos vemos pronto!

El Frare de Baix

He aquí un bonita vía a la que según algunos entendidos le otorgan el poseer el paso de cuarto más bonito de todo Montserrat. Vía abierta por Torras, Nubiola y Vinyals en el 52, tiene la característica de subir a uno de los monoítos de la montaña de menor altura, el Frare de Baix. Yo recomendaría plantearse la escalada un día de sol, con algunas birras en la mochila y aperitivos variados, para disfrutar de un día tranquilo, que te apetece dedicar a la contemplación.

La aproximación se efectua por el Valle del Clot de la Mónica siguiendo dos minutos la pista de la Vinya Nova hacia el Este. Cogeremos el camino de marcas azules que sube por el valle, en seguida se nos presentara la aguja y poco después un desvío del camino hacia la izquierda marcado con hitos (muy evidente).

El descenso se hace por la misma vía en un rápel volado. Hay que llevar algún tascón o algún friend.

Luke, soy tu rabo

Visión peculiar dels Frares Encantats. Un consejo: no comáis esas setas tan feas que crecen en el camino. No desvelaremos la identidad del "Picasso" que ha hecho esto, si no no podría volver a salir de casa.

Pollegó Est, via Son de la Llarga

Ahora que se acerca el frío podemos ir pensando en vías de la cara Sur, donde podemos tostarnos con los cálidos rayos solares, mmm.
La vía Son de la llarga es un itinerario de escalada atlética y aérea en buena roca (excepto algún tramo del largo 3). Está bastante equipado pero son necesarios los friends del 1,5 al 2,5. Para los que no sean amantes del sexto grado, no estaría de más llevar una antena ya que algún seguro del primer largo esta un poco lejos para hacerlo en artificial. Aunque en algunas reseñas dicen que sólo obliga a V+. En la cima podremos disfrutar de una vista prilegiada de la Palleta además de la Plantació, Albarda Castellana, etc.

Datos de interés: Abierta por R. Darder y J. Rovira (1993). La via contiene: 25 spits y 5 clavos en 120 metros.La vía está en la cara SE, bastante a la derecha de la famosa Terra de Nomades.
Vista desde el pie de pared.
Foto: Largo 4
El descenso se efectua por la misma via en dos rapeles largos y volados (R:4 y R:2).

Cavall Bernat, vía Normal

Bueno el tema es el siguiente: ¿cómo vamos a tener un blog de Montserrat sin que salga la vía Normal del Cavall? ¿Imposible, no? Pues aquí está.
Además de ser la vía más famosa del mundo, después de la Nose, aunque no detallaré sus escasas diferencias, también es la más repetida. Y con motivo, porque es una escalada guapísima.
Hay que tener en cuenta que es la vía que se utiliza para el descenso, por lo tanto fijarse si hay alguien en la cima antes de escalarla.
Para llegar a la base de la berruga hay unos pasos de placa finos. Es recomendable montar la reunión al pie de la fisura, aunque algunos pasan sin hacerlo. El segundo largo es un fantástico diedro, donde sólo nos debemos preocupar por el estado de brillantez de las presas , que es considerable. El largo está "semiequipado" con grandes escarpias. Podemos llevar tascones o algún friend para completar un aseguramiento óptimo. La vía no está "regalada".
El último largo se hace un poco a pelo hasta la cumbre, aunque es fácil. Vamos a ver, aunque la haga mucha gente no significa que sea segura, así que en este largo mejor no caerse.
Reuniones de parabolts múltiples con anillas. Toma diedro. En el largo encontramos grandes escarpias colocadas en la fisura.

Dificultad: D+
El descenso se hace en 2 rápeles desde la cima. El segundo es laargo. Hay algún colgado que baja en 1 rápel, pero está bastante desaconsejado. A disfrutarla!!

Talaia Gran, vía Anglada-Vergés

Esta reseña viene de parte de Joaquín. La vía la hizo hace poco con Albert. Y transcribo: Nada, hay que llevar unos 4 clavillos, v's sobretodo y a ser posible un bong mediano. Unos micros no iran mal. La via es muy guapa, equipada con buriles (muy viejos) y clavos.
Ojo, que en la cima no hay reunión.
Como no ha puesto nada emotivo yo puedo decir que el lugar transmite paz, solemnidad y... altura. La Talaia Gran es una de las agujas más altivas del Serrat. Tiene un desnivel muy considerable y queda separada del resto de la montaña por dos profundos collados.

L'Albert dándole gusto al martillo.

El descenso se hace en rápel siguiendo la vía Normal: Un rápel hacia el Norte (instalación) y otro desde un árbol hacia el Oeste, por una canal muy arenosa (vertiente contraria de la vía). Desde aquí localizamos un colladito hacia el sur y bajamos una canal hasta el camino principal.

Resultados de las votaciones

Votación: ¿Por dónde quieres que pase el AVE?

El 55% quiere que pase por Montserrat. Lo de la parada en Vicenç Barbé y Ecos se está estudiando. Yo propongo parada en Els Brucs y escaleras mecánicas hasta els Ecos. Han llamado del Ministerio de Fomento interesados por la encuesta.
El 25% quiere que pase por todos los edificios significativos de BCN, así todos nos jodemos y a callar.
4 personas no saben qué es el AVE. Claro, ésta es la gente de otros continentes que mira el blog.


Votación: Desequipamiento de la Mas-Guasch del Puntal de la Albarda Castellana

Gana el SI con el 53% frente al 36% del NO. El resto quieren la vía a pelo. Del lugar donde provengo a ésto se le llama mayoría... Ahí queda.

El Rave, vía Original

Esta roca parece un rábano, puesto del revés. Seleccionamos esta vía por su valor de "rareza" histórica. La roca no es buena y el equipamiento aún menos, pero es una ascensión muy original.

En el primer largo escalamos el pedestal, asegurados con un buril. En flanqueo a la derecha entramos en una repisa donde hay una reunión de las "míticas".
El segundo largo está todo clavado, aunque vaya clavos!! Ningún susto al escalarla. Para alcanzar la 2ª R es necesaria una salida en libre que se hace tras chapar un buril. R de clavos.
En el tercer largo vamos a buscar la orientación Sur. Es fácil pero con roca descompuesta y sin seguros. Se pueden poner cosas.

Como material se pueden llevar fisureros y friends varios, y plaquetas recuperables. Ojo con la roca en la cima, muy descompuesta.

Rápel largo y desplomado desde unas sabinas de la cima, hacia el Norte.

El Rave y la Campana son vecinos. Al bajar del Rave quedamos muy cerca de la vía Normal de la Campana.
La base del Rave es desplomada en todo su perímetro.
La tirada de A2 es un verdadero museo. Si tuviésemos que clavar algo, seguramente sería más de A2.

El Dauet, vía Normal

Fantástico cubo de roca elevado sobre su pedestal, por todos los excursionistas y paseantes es conocido. Por su cara Oeste el Dauet está expuesto a un gran abismo. No obstante podemos acceder a su pequeña pared Este por un cómodo sendero. La escasa longitud del recorrido (20m) no nos debe hacer menospreciar su dificultad, que "no está mal".
La vía Normal básicamente va por el centro de la placa buscando el paso más fácil, aún así, hay pasos "finos". Está asegurada con buriles (dobles y triples) en tres puntos, para los que hay que llevar plaquetas.
Puede ser el complemento ideal para hacer redonda una jornada.

Pau hace una parada para poner la plaqueta recuperable.


A la izquierda tenemos la vía J.B., que está abirta por arriba con parabolts (6b o Ae) y por la derecha quedan la vía Starman y la vía Terrassa. Las vías están muy próximas entre si.

Descenso: Un rápel corto por la misma vía, desde una instalación.

I més endavant...

Hi ha moltes vies obertes a Montserrat, però hi

ha algunes que només han guanyat prestigi i qualitat

amb el pas del temps.

Proximament....

La Filigrana, via Ratafía

Esta especie de Picasso que describe las vías de la cara sur de la Filigrana, donde destaca la vía Ratafía (en rojo). Va por una gran placa de roca excelente. Está equipada con buriles en buen estado.
La mejor aproximación es por la canal del Cirerer. El primer largo empieza fácil, y hasta encontrar el primer buril hay aire... se puede clavar alguna cosilla, aunque pasan sin hacerlo. Después ya está bien equipado. Con un zig-zagueo llegamos a la primera R. El segundo largo es facilillo a excepción de un resalte más fino, bien asegurado.
El tercer largo lo "robamos" de la vía Normal. Éste es el más fino y un poco expuesto por la repisa. Está asegurado con 2 buriles.

La línea punteada en rojo corresponde a la vía Original (clavo cementado en la roca), que no hemos hecho y que parece muuy chunga.

Las líneas verdes correspunden a las vías Ot el Bruixot i del canal.
Dificultad: MD (por la Normal).
El descenso se hace en rápel largo desde una buena instalación de parabolts hasta un colladito, al lado del camino.

On ####### és la nostra agulla?

Qui no s'ha perdut algun cop, intentant trobar la seva via?? Pensant en la gent que comença a descobrir aquestes roques, una bona ajuda poden ser aquestes fotos on es reconeixen les agulles. Cosa que ja hem vist a altres webs.
Aquest blog no pretèn domostrar saviesa ni superioritat. Les dues coses no son res comparades amb la humiltat que transmeten aquestes roques (by Picazo).
I perquè no, així contribuïm a que el pàrking de can Maçana es col·lapsi encara més...

Foto des del camí de marques vermelles.

El Lloro, Via Iglesias-Casanovas

Alguien podría decir que esta vía es una burilada, abierta en la época de la fiebre del buril, y lo es. Pero para muchos es una vía guapísima y recomendable, donde lo que se pierde de ética se gana en estética. Cierto que a estos dos personajes les molaba el burileo, pero de otro modo no hubiesen abierto las fantásticas y aéreas vías que suelen ser las Iglesias- Casanovas.
La vía tiene la particularidad de visitar la gran bauma que hay a media pared, sobre un impresionate vacío. Esta bauma es tan profunda que se cabe estirado.
El "pedestal" de la aguja es mejor escalarlo en 2 largos para evitar el roce de cuerdas.

Largo 1: El pie de vía no es muy cómodo. Empezamos fácilmente con tendencia a la derecha, donde 2 buriles aseguran un tramo más difícil. Es recomendable hacer R en 2 buriles sobre una repisa con plantas.

Largo 2: Seguimos la repisa ascendente, y escalamos un corto y vertical diedro, con roca no muy buena, asegurado con 2 clavos. R en el pedestal.

Largo 3: Todo Ae. Seguir la línea de buriles, que al principio desploma y después sigue en ligero zig-zag. Hay algun paso un poco largo, donde seguramente se utilizaron ganchos. Yo diría que no son necesarios. Entramos a la bauma en flanqueo directo. Buscar la R al fondo.

Largo 4: Desacemos parte del camino y seguimos con la misma tónica hasta que el tema se tumba y hacemos los últimos 15m en libre fácil y aéreo. Esta tirada es larga, es recomendable montar una intermedia (buriles) si no hace mucho viento.

Descenso del Lloro: Por la vía Normal. Rápel corto hasta un gran pino, desde donde hacemos otro de 45 m hasta la base de la aguja.

Si hubiera un Montserrat en Marte...

¿Os imagináis una montaña igual que Montserrat, pero en el planeta Marte? Con todas las vías por abrir... Claro que las condiciones serían un poco más durillas y sería obligatorio escalar con oxígeno. Pues no sigáis imaginando, porque estas fotos me las ha pasado un colega que trabaja en la Nasa (en el catering). Son de un robot enviado al planeta rojo, y evidencian formaciones rocosas de conglomerado ferruginoso. La Nasa ha enviado una expedició tripulada para abrir las primeras vías. Se están estudiando taladros con brocas resistentes a la roca marciana. De momento, tirarán con aliens.
Seres misteriosos se ocultan tras las rocas. Esta especie de alien se comió piezas del robot después de la foto.

Billy the Kid

Este relato del Far West me ha hecho recordar la historia de William Henry Bonney, más conocido como Billy the kid, el asesino de mejillas rosadas. La foto de arriba es la única que existe, y actualmente se encuentra en el google. Si Billy levantara la cabeza...

Vivió a finales del siglo XIX en el suroeste norteamericano, el wild west. Era de ascendencia irlandesa y española. Su simpatía por los hispanos le valió recelos en tierras gringas, no obstante sentía odio y desprecio por los nativos americanos. Su primer asesinato lo cometió con 11 años, al ajusticiar a un matón que se había metido con su madre. A partir de ese momento se convirtió en un desperado, simpre huyendo de la ley. Formó una banda junto con Jesse Evans, el único amigo que tuvo, con quien se dedicaba al robo de ganado.
Le tocó vivir en una época en que no había buenos y malos (todos malos). Muchos sheriffs interntaron en vano capturarlo por una lista interminable de asesinatos, hasta que las presiones de los terratenientes gringos hicieron venir desde Washington al marshall Garret. Después de una juventud de tiroteos y muerte, el Kid murió en Fort Sumner a manos de Garret, en condiciones misteriosas. No hace falta decir que el Kid era querido en Méjico y que allí es toda una leyenda.

Todo el mundo sabe que poco después de la muerte de Billy , ese tal Jesse Evans buscó a Garret, el marshall, lo encontró en despoblado y le voló la cabeza.
Lealtad por lealtad, siempre está bien la que los amigos se guardan entre sí.

La biografía: Ramón J. Sender "El bandido adolescente". Ediciones Destino

Para que el Kid también dejase su pequeña huella en nuestra tierra, abrí la pequeña vía Billy The Kid, un día en que tenía examen de Geotecnia. Ignoramos si a Billy le gustaba escalar. Ignoramos si tiene más vías dedicadas. Pero al repetirla recordaremos su mala leche.
Se encuentra en la roca nº161, al lado del Pas del Príncep. Cuando nos dirigimos al Pas desde el refugio, localizamos a su derecha tres pequeñas rocas (Ag. Inferior, 161 i el Bitllot). La 161 es la del medio.
Los primeros pasos fueron abiertos en artificial, no obstante se puede llegar al primer seguro en libre. Hay que llevar 3 o 4 clavos universales-V y algun tascón pequeño. Como todas las pequeñas escaladas que quedan por abrir en Montserrat, es corta, difícil y con aproximación larga. Así se entiende que no la haga ni kiski. Ahí queda. Como dijo el Yanti una vez, ¡ojo que no venga el Billy y me jubile!

Els Dalton

Algunos nos conocen, vete a saber por qué, por los Dalton. Lo que no saben (yo no lo sabía hasta hace 5 minutos) es que los Dalton eran en realidad 15 hermanos, de los cuales 3 formaron una banda con un cuarto componente llamado Bill Powers. Eran forajidos y sólo sobrevivió 1 Dalton...
conocimientos quenosirvenparanada.blogspot.com

Vía Alfanhui, foto a foto

La via la hicimos el verano pasado, poro claro, como este verano sólo he hecho la Punsola, ya tengo que vivir de los recuerdos. Foto, Martí i Santi en la R2. Los largos 1 y 2 se pueden empalmar.
El largo 3 es de Ae aunque tiene un momento muy jodido. En la reseña le marca A2, el caso es que aquí todo el mundo sale en libre porque el A2 no se ve por ninguna parte. Son unos 5m de libre ingraduable (por algún sitio dicen 6a+), hasta chapar un clavo. Foto: Martí en el largo 4, que es plaquero (V+ o VI-).
La bavaresa (L5) es bastante difícil en libre, aunque si llevamos friends podemos guarrear bastante. Friends medianos, no han de ser mega-friends. Foto: Aprovechando a fondo el buril de la tirada.
Si señor, ojalá fuese yo el de la foto... La bavaresa se inclina y se hace totalmente disfrutona!
Largo 6, 100% plaquero. Al salir de la R nos encontramos con esta panza donde sudaremos la camiseta. Un buen parabolt nos ayuda. Luego hay que prestar atención a un flanqueo a la derecha.
El final del largo 6 es bastante fino (VI-, obligado).
El último largo, de V, donde chapamos pocos pero suficientes parabolts.
La alegría habitual tras escalar un Viakal. De aquí a la cima queda una fácil grimpadilla de II.
Marcus Vendecá y Sintu Serra en el último largo de la Punsola.

Como resumen: la vía está reequipada con parabolts. 6a obligado. Yo usé unaV en el L2, luego me dijeron que era prescindible... Para la bavaresa el material es optativo... algunos friends. Por lo demás es una vía de placa equipada. Gran vía. 5,5 horas en cordada de 3. Creo que fuimos rápidos.
Descenso: complicado! Vamos hacia la izquierda sorteando obstáculos y al encontrar una cuerda fija que supera un resalte, no cojerla! Bajar por el canal que baja a la derecha (sur) hasta dar con el camino principal.

Cosas que sólo pasan en Montserrat (nota: estas cosas pueden pasar en otros lugares)

Vivir fantásticos largos como éste. Lo fantástico es que no te toque de primero, ho ho hoo. Santi en la Anglada-Cerdà del Frare Gros.

Encontrarte artilugios como éste, una pitonisa en la vía Carmina.
Ejercer inesperadamente de carpintero. Foto: Agusto "Pinochet" intentando chapar el primer buril de la vía con una antena artesanal. Al final no pudimos hacer la vía.
La higiene por encima de todo... El sacaempotradores me lo encontré un día.
Conocer rocas increíbles, con personalidad casi humana. Santi conversando con el Gegant Encantat.
Hallar paisajes más propios de otros planetas... ¡No es cartón-piedra, es de verdad! Agulla Salvat Papasseit.

Volar sin billete. Pau en la Primavera Marciana, o cómo pasar un techo con 1 estribo.
Grego en la Cadireta.
Aparecer sin quererlo en la revista Time. El Ninet d'Agulles.
La roca se enciende en cada ocaso. Via UEC de la Portella Gran. Momentos sensibles...