Montserrat Clàssic

Paradigmas de la inefable condición humana escalatoria y montserratina

2011-12-13T20:46:00.004+01:00

Si has vingut aquí a través de l'enllaç "Mirall impenetrable en lliure", ho sento. En aquest blog necessitem un bon reclam perquè sino no ens llegeix ningú.

En la vida de un escalador montserratino hay momentos en los que uno se plantea cuestiones cruciales. Paradigmas de la inefable condición humana escalatoria, que vienen a ser:

¿Podré alcanzar ese parabolt antes de que mis rodillas empiecen a bailar a ritmo de cha-cha-cha interpretado por Tom Jones descalzo, en una fábrica de chinchetas?

¿Me permite mi condición de auténtico montserratino cambiar del Bar Anna a Cal Xico como quien cambia de calcetines tras una sesión de compras por el Corte Inglés el primer día de rebajas de verano?

¿Me puedo considerar auténtico montserratino si llevo 7 años pensando que Ca la Montse era la casa de una tal Montse, extrañamente conocida por todos?

¿Me puedo considerar auténtico montserratino si me he perdido otra vez entre Can Massana y el refugio Vicenç Barbé?

¿Me puedo considerar montserratino si las vías de Joan Vidal me parecen expo?

¿Me puedo considerar auténtico montserratino si esta navidad en lugar de un juego de Aliens prefiero pedirme una Batamanta?

¿Soy el único a quien le cuesta pronunciar, y aún más escribir, la palabra "montserratino"?

¿Estoy hablando solo otra vez?

En Montserratclàssic, siempre alerta frente a la actualidad, siempre defendiendo la Verdad (Nota: eso es mentira) llegamos a las siguientes conclusiones:

1. Cuando piensas que van a cerrar un blog, va cualquier desaprensivo y publica cualquier tipo de "artículo Z". (Nota: Z = zurullo)

2. El espíritu de montserratclàssic perdura como el óxido en los pitones de Anglada.

3. Los comentarios negativos y el "spam" son arrancados como los pitones de Anglada.

4. Las cortinas de mi cocina son como los pitones de Anglada (moda años 60).

5. Corolario

Venga saludos a todos, que aquí estamos a tope!!!!

BATAMAAAANTAAAAAAA!!!!

A.G. Picazo de l'Aeri y las elecciones anticipadas

2011-08-24T17:53:00.007+02:00

Zapatero adelanta las elecciones al 20 de Noviembre. ¿Es posible que crea que los datos del paro (siempre mejores en verano) salven el Titanic que es el gobierno? Pero, ¿quién ganará las elecciones? En montserratclàssic, siempre atentos a la actualidad, siempre buscando la verdad, nos desplazamos allí donde está la noticia (nuestros principios periodísticos imparciales son más férreos que los mosquetones de Anglada). Así pues, tecleando en Google:

- "Me cago en el PP": Aparecen 351.000 resultados. En 0,24 segundos (esto es, me cago muy rápido).

- "Me cago en el "PSOE": Aparecen 155.000 resultados.

- "Pamela Anderson presidenta del gobierno": 1.360.000 resultados.

Bien, la cosa está clara. Una vez aclarada la cuestión nos quedamos tranquilos y pudimos ir a escalar con Deivid a la paret de l'Aeri, otrora llamada "paret sense aeri".

Primer largo
Mucho ambiente por encima de la Plaça Catalunya
Salida del último Ae
Último largo

Los largos más difíciles son los primeros sin duda. En especial el primero conviene hacerlo cuando hace días que no ha llovido, y el segundo tiene los seguros justos, el tercero directamente no tiene. Por suerte, a partir de la Plaça Catalunya la vía cambia totalmente. Más equipada, más disfrutona y más fácil de proteger. El primer largo de Ae empieza con una fisura de unos 5m de V+ que hay que proteger con aliens, sin más alternativa aparente. Después empieza el Ae totalmente cosido sin NINGÚN paso en libre. Si se quiere chapar todo hay que llevar más de 25 cintas exprés. En la parte de arriba nos cayeron algunas gotas de lluvia, por lo que íbamos acojonados por el último largo (IV+). No preocuparse, pues está muy bien equipado con parabolts y un pasamanos a mitad de largo nos conduce a la cima.

Prometemos añadir reseña original de montserratclassic.

PD: Tecleando en Google "parecido entre Pamela Anderson y Esperanza Aguirre": 5.090 resultados. No es posible...

PD 2: Es verdad, nuestras noticias valen menos que un yogurt caducado, aún así son más fidedignas que Antena 3 Noticias.

PD 3: Tecleando el nombre de la vía encontraréis una reseña.

Cosas que sólo pasan en Montserrat (volumen III). Nota: estas cosas pueden pasar en otros sitios

2011-06-22T16:18:00.010+02:00

Me recetaron brotes de soja para la tortícolis. Pues los de pino van de puta madre!!

Caminar junto al Mesías

Encontrar la más buscada y codiciada flor-escroto

Sentirte como Barbie excursionista

El precio de la vivienda ha empujado a algunos a ésto

Me plegas la cuerda, porfa? Es que me llaman al móvil

Más peregrinos

Hacer rápel en calcetines

Sabía que había algo en él que me resultaba familiar

La Mamelluda, via Anglada-Auqué (Aresta Brucs)

2011-05-20T16:42:00.004+02:00

Presentem aquesta via, que ja hi era al blog com a via del mes (consultar historial), però que ara presentem més formalment. Es una via que ens va agradar molt quan la vam escalar -fa uns anys- i que feia temps que voliem posar al blog.

Realment no se perquè no hi hem tornat, perquè no és tant lluny i la via és -com diria Picazo- cinc estrelles més una!!

Nota: Les condicions de la muntanya poden ser diferents que les de la foto.

Pel que he vist d'aquesta via no es troben piades sovint. Tampoc està al llibre del Picazo. Això si, mereix un lloc d'honor i passar del piló de revistes que tens al lavabo al piló de ressenyes de vies fetes.

En condicions normals ara posaríem unes fotos de l'escalada per acabar d'arrodonir el tema i completar la informació. Com que no en tenim, posem una foto de la Sagrada Família de Barcelona, que també es molt maca.

Material: Joc de tascons i un friend mitjà. La via està poc equipada.

Descens: Es baixa per l'aresta Nord. Quan la vam fer no hi havia instal·lació de ràpel, i vam baixar desgrimpant assegurats amb la corda.

Charles de la jungla

2011-03-12T18:19:00.005+01:00

Atenció. Ens informen que s'ha vist en Carles fent ràpel a Montserrat.
Encara que no ho sembli aquell dia estàvem a -5ºC.

Per celebrar-ho, veiem un article del matiex nivell intel·lectual.

Miranda de Can Jorba. Via Glòria

2011-03-12T17:10:00.004+01:00

Tachín tachán tachíiiiiiiiiiiiiiiin!!!! Vet aquí una via molt recomanable a la Miranda de Can Jorba, aquella agulla tan i tan interessant que està tant aprop del pàrquing. Ho se, realment dir que el millor d'aquest lloc és la proximitat al cotxe pot provocar, com a mínim, la meva expulsió del blog. Però sens dubte una aproximació de 15 minuts és d'agraïr en aquesta muntanya on normalment quan arribes al peu de via ja t'has begut la teva ampolla d'aigua, la del company i la que has mangat a la cordada del costat.

A veure, del que es tracta és de parlar bé de la via. Doncs en la meva humil opinió és una bona alternativa a les ja mítiques Sol Solet i Escabroni Escapullini i demés vies de la Miranda de Can Jorba. Amb una dificultat similar (V+) però potser una mica més exigent. Després d'escalar aquesta via en dos ocasions ens atrevim a recomanar-la inclús abans que la via veïna Josep Mª Andreví (aquesta és un any més antiga).

A la via hi ha plaques llises, amb forats i escalada en fissures. L'inici de la via té lloc en un diedre on la banda esquerra és més inclinada, i és per on pujarem. El primer parabolt està força amunt, però per sort és fàcil. També es pot protegir aquest inici amb empotradors. A l'últim llarg escalem per una llastra molt buida però sòlida.

Material: La via està equipada amb parabolts i claus, no obstant és imprescindible portar bagues, un bon joc de tascons i fins i tot algun friend petit per protegir trams fàcils.

Des de la segona reunió
Quart i últim llarg

Un cop arribats a la 4a reunió podem fer ràpels fins per la via o bé continuar pel camí més fàcil fins el cim de la Miranda de Can Jorba. Un cop aquí podem baixar pels ràpels de les vies Sol Solet i Escabroni Escapullini o bé continuar escalant per pujar l'Agulla de Can Jorba. Si empreneu aquest camí podeu consultar la nostra ressenya de l'Aresta Brucs de l'Agulla de Can Jorba. Ignoreu les referències a en Carles.

Per cert Carles, fa molt que no et fas notar. Molt ocupat escalant? Una ment privilegiada com la teva no pot deixar escapar el temps!

El Pingüí, Aresta Brucs

2010-12-21T22:15:00.012+01:00

Aquest dissabte hem escalat l'aresta brucs del Pingüí, una via que per alguna raó (no se quina) no havíem escalat fins ara. Realment jo pensava que era feliç a la meva vida, però després d'anar al Pingüí he descobert com estava d'equivocat. Què més puc dir? Si sou en la mateixa situació aneu-hi, que gauidireu. Equipada, reequipada i tot el que acabi en -ada, amb parabolts espits i un pitó. S'ha de portar 5 cintes exprés i prou. M'imagino que sense xapes aquesta via havia de ser una cosa molt diferent. Què creieu?

La xemeneia del costat esquerre (Cerdà-Riera) també és molt recomanable. També té nombrosos parabolts.

En Vito Pito Gorgorito escalant el primer llarg

En Vito Pito Gorgorito escalant el segon llarg

la tardor a Montserrat!!

Oh bon montserratí

2010-10-11T16:25:00.009+02:00

Oh bon montserratí
tu que et lleves a les tantes
no saps el que és escalar al matí
i en realitat ni ganes

Oh bon montserratí
tu que et creus "sextogradista"
quan surtis de Montserrat no t'ho creuràs
no et sortirà ni un III a vista

Oh bon montserratí
tu que parles tant de la ètica
enrecorda't d'aquella vegada
que vas obrir una via per dalt a canvi de 50€

Al bon montserratí li fa por la pluja
i no dorm pensant en el Megazero
però quan torna del Mirall Impenetrable
diu que no ha fet ni un A0

Josep Lluís Camalot Sabina

Conseller del Magnesi i poeta eventual
(treballo a canvi d'un entrepà. Mortadel·la: 1 vers. Llonganissa: 2 estrofes)

Los estatutos del Love-climbing

2010-09-22T18:56:00.008+02:00

Últimamente se viene hablando con frecuencia, y yo añadiría sin medida, de una actividad llamada "Love-climbing". Por tal se entiende escalar una vía "fácil", sin compromiso, no expuesta, muy equipada, al sol y a poder ser en compañía femenina. Si esto es culminado con unos berberechos y unas olivas cimeras, estamos hablando del auténtico "Love-climbing".

Como digo, últimamente se está abusando del término "Love-climbing", llegándose a recomendar vías que se clasifican como tal y luego resultan tener V+ obligado, o más, y poniendo "cacharros". Señoras y señores, no perdamos el norte. Desde aquí queremos denunciar la situación, a la vez que establecemos los siguientes estatutos en lo referente a tal actividad. Diez sencillas normas que te ayudarán a seleccionar tu "Love-climbing".

Los estatutos del "Love-climbing":

1. La vía tendrá como máximo 4 largos de no más de 30 metros.

2. La dificultad media no pasará del IV+ y como máximo se admiten unos pasos aislados de V. Si algún paso exije un sólo resoplido se descarta el "Love-climbing".

3. El equipamiento debe ser muy generoso y a poder ser parabolts o gama superior (nada de parabolts de 8mm. Se admiten reuniones de 5 parabolts o más).

4. Si hay que proteger algo debe ser un punto aislado con tascones o friends, y nunca aliens (eso para las vías chungas).

5. No obstante se permite el transporte de aliens en el arnés, pues en las fotos quedan muy bien.

6. Debe hacer sol si es invierno. Debe haber nubes si es verano. Es decir la temperatura debe ser óptima (entre 20 y 25ºC). Por supuesto si hay viento ya no se considera "love-climbing".

7. La aproximación no puede exceder en ningún caso los 30 minutos ni los 200m de desnivel. Si quieres sudar, al gimnasio!

8. La mochila debe contener como mínimo una unidad alimenticia de berberechos y una de patatas fritas. Aceitunas optativas.

9. El descenso será preferentemente caminando. Si existe un rápel, éste debe ser uno sólo y no volado.

10. Debe haber almenos una cámara de fotos por cordada. Si no hay fotos, ¿de qué sirve la escalada?

11. Existe el derecho a exagerar las dificultades de la vía cuando se la expliquemos a otro, sobre todo en compañía femenina.

Barcelona, 23 de Septiembre de 2010

Anexo: Inquietante blog ecuatoriano titulado Love-climbing.

Artículos adicionales:

12. El descenso deberá obligatoriamente pasar por el Bar Anna o Cal Xico. En su defecto, deberá ser la aproximación la que transcurra por tan apreciados lares.

13. Existe el derecho a transportar una pequeña almohada en la mochila para deleite de los siesteros cimeros, que haberlos haylos.

Via dels Sostres de la paret de l'Aeri

2010-09-14T13:01:00.009+02:00

Segons la guia del Sr. Hita aquesta via també s'anomena Nicolau-Freixas-Benito (oberta l'any 1979).

L'altre dia la vam escalar i ens va agradar molt, i per això la posem al blog. Molts ja l'haureu escalat, o n'haureu sentit a parlar, doncs diuen que és de les vies més assequibles de la peret de l'Aeri. Cal dir que està una mica apartada de la part central de la paret, on hi ha més ambient, tot i que igualment aquest es fa notar, sobretot a mida que ens decantem cap a l'esquerra.
En aquesta via pràcticament no s'escala per plaques, cosa que la fa tant característica. Fissures i diedres atlètics, i empotraments de varis tipus són les tècniques per pujar la via dels sostres.

A mitja via hi ha un bosquet penjat on descansem i agafem forces. El següent llarg és bastant salvatge, amb moltes plantes. Però els dos següents són de fissures i xemeneies molt bones. La gran majoria de gent prefereix evitar aquests llargs superiors i sortir per la via "David Aparicio". Nosaltres ho desaconsellem amb ganes, doncs es trenca l'estil o la tònica general de la via, sense oblidar que la David Aparicio és una via esportiva oberta des de dalt. Des d'aqui volem denunciar aquesta via, que té preses artificials (de les de rocòdrom). Increïble fins que no ho veus. Molta gent prefereix aquesta combinació (Sostres-David Aparicio). Nosaltres mateixos l'hem fet i tot i que l'escalada és bona al primer llarg després del bosc (placa molt fina amb bona roca) ho desaconsellem.

Lúltim llarg el posem a la ressenya però no l'hem fet, doncs vam agafar una escapatòria evident cap a la dreta (III).

Material recomanable: Joc complet de friends (des de micros fins el 3) i joc de tascons.

Les reunions estan reequipades amb parabolts. També alguns seguros als llargs.

Primer llarg

Pujant de segon el 2n llarg

Tercer llarg. Es poden fer Ao's en el tram més complicat

Un cop acabada la via caminem cap amunt, cap a la caseta que corona la paret de l'Aeri. Aquí trobem un bon camí que en baixada suau ens deixa al capdamunt de la canal de Sant Jeroni. Baixar la canal fins a Santa Cecília.

2010-09-11T14:25:00.005+02:00

EL JOC DELS PERFILS Nº VI

Benvinguts al joc dels dels perfils nºVI!!! Aprofitant que el bloc està en un moment de màxima activitat, hem decidit possar a prova als seguidors més montserratins. Ja sabem que el que realment volen els seguidors del blog es veure la via del mes, però tranquils que tot arribarà.

Fotografia d'un dels seguidors més montserratins. D'esprés d'aquest dia es diu que que al cim del cavall bernat crèixen uns bolets amb efectes lucinògens

Com sempre, qui encerti els 4 perfils el/la comvidem a una birra al bar Ana i a més rebrà un autògraf dels Dalton's.

L'agulla es la figura de la dreta

Via Cobo-Pamplona. Serrat dels Patriarques

2010-09-10T15:34:00.007+02:00

Ahir vam escalar la Cobo-Pamplona del Serrat del Patriarca. 290m + 100m d'aresta de III. MD. V+ obligat.

Jo diria que la via es caracteritza per 1)ser superclàssica i preciosa, 2)no ser una via gaire vertical i 3)per estar molt equipada (no confondre amb totalment equipada). En resum una via de les "fàcils" dins la cara nord de Montserrat. L'aproximació és bastant ràpida, en comparació amb les atres vies de Patriarques. Pujem per la canal dels Avellaners i quan arribem a la paret caminem cap a l'esquerra. Als pocs metres trobem una corda fixa que puja per una canal. Podem preparar el material assegurats en un arbre.

Els dos primers llargs són fàcils i amb bona roca. Es poden empalmar. El segon llarg s'ha d'escalar per la fissura de la dreta (veurem pitons). En general la via està cosida a burils als trams de placa i semiequipada on hi ha fissures. Totes les reunions compten amb un parabolt nou. Als llargs també trobem alguns parabolts intercalats amb antics burils.

Llarg d'artificial on s'han d'equipar uns quants passos (tascons, friends petits o pitons grans).

Setè llarg, de xemeneia. Trobarem pitons, burils i un parell de parabolts al final, on són les màximes dificultats. (Màxim IV+ o V) És una xemeneia fàcil.

Un cop arribats a la R8 podem seguir per l'aresta (III equipat amb parabolts) i en dos llargs arribem al cim (foto superior).

Material a portar: Friends petits, fins el nº1. Joc de tascons. 2 pitons V grans, 1 universal i 1 bong. És possible fer-la sense posar pitons.

Descens:

Des del cim fer una petita desgrimpada i baixar pel canal cap al sud i amb tendència a l'esquerra. Amb compte per la gran pendent seguim un bosquet penjat cap al sud i després d'una breu pujada arribem a l'inici d'una ampla canal que baixa suaument cap al sud. En topar amb el camí del Monestir a Sant Jeroni baixem cap a l'esquerra (Monestir) i als pocs metres surt a mà esquerra un bon camí. L'agafem, i abans d'arribar al Cap de Mort enfilem el coll on comença la canal dels Avellaners. La baixem cap al Nord (molta pendent i llarga), passarem pel peu de via i arribem de nou al camí de l'arrel.

La Punxa, via Aleix

2010-09-06T10:57:00.002+02:00

Els primers ascensionistes d'aquesta via (Ogaya i Roca) la presenten com una variant del vessant Est de la Punxa. La via Aleix es va obrir l'any 2002. Trobareu la ressenya original aquí.

L'altre dia la vam fer i ens va agradar bastant. Llargueta, més o menys ràpida i amb roca bona en general. Només un tram de roca dolenta al segon llarg. Ara de veritat, la ressenya original. No obstant, perquè portar la ressenya original si la nostra és molt millor?

Foto: Albert Macau

Està equipada amb espits força nous i algun clau. Algun friend petit va be per completar l'equipament.

La baixada es pot fer des de la instal·lació del cim (on hi ha una tirolina que l'uneix amb la Porra) cap al canal amb la Porra i d'aqui dos ràpels des d'arbres fins a terra. Això és poc recomanable perquè la canal te molta terra i cauen pedres. És més còmode baixar per la pròpia via, que te argolles per rapelar, i amb 2 ràpels llargs arribem al peu de la canal amb la Porra.

New look. Fulanito & Menganito

2010-06-15T17:14:00.005+02:00

En montserratclàssic estrenamos imagen. Estrenamos look, que se diría en plan cursi. Cambiamos por fuera pero no por dentro. Por dentro somos iguales. Y por dentro somos de butifarra de bar Anna (si es cierto que de lo que se come se cría) y de mocos, porque en Montserrat hemos comido muchos.

Pero en fin, seré breve. De lo que vengo a hablar -y ya estoy acabando- es de la dignificación de los nombres Fulanito y Menganito. Con qué desagrado y gratuita displicencia han sido tratados! Justicia!

Y como el artículo no da mucho más de sí, ahí va la reseña de la "Nose" de Yosemite. No salen los largos, pero bueno, si no la vamos a hacer, ¿pa qué?

Saben aquel que diu que es un tío que va a un abogado, i diu:

- Mire, necesito que me defienda, pero no tengo un céntimo para pagarle.

- Bueno, ¿y entonces yo que gano?

- Hombre, tengo un Ferrari nuevo, y si usted gana el caso se lo doy.

- Molt be. De acuerdo. ¿De que se le acusa?

- De robar un Ferrari.

Ah, una novetat a montserratclàssic: Podeu opinar a la part baixa del post, seleccionant "Chachi-piruli", que expressaria bona opinió; "A mi plin que duermo en Pikolín" que expressaria indiferència i "No em ratllis!" que expressaria la reacció d'en Carles en veure el nostre blog.

Agulla d'en Roman, via George Harrison

2010-05-21T19:07:00.007+02:00

Presentem una nova via a la regió dels Frares Encantats. Agulla d'en Roman (agulla nº164). La via la vam començar ja fa més d'un any i mig, i ara per fi hem acabat d'obrir-la. Va per la cara Oest i no li toca el sol fins ben entrada la tarda, no obstant la roca és d'una qualitat suprema, a excepció de l'arribada al cim. Tot seguit presentem la ressenya: La via es diu George Harrison, i el nom no és anecdòtic, doncs ben a prop, a l'agulla de l'Escut es troba la via John Lennon. No patir, doncs la George Harrison és molt menys exigent que la primera. L'hem obert amb espits de 8mm (els habituals) i la dificultat obligada no sobrepassa el V+.

El primer llarg és molt fi, no del tot vertical però amb preses molt petites. El segon llarg, tot al contrari, és més vertical i amb grans preses. La via ha quedat totalment equipada. Només cal portar 14 cintes exprés i alguna baga per savines.

2n llarg

1r llarg

Aproximació: Pujem pel camí de marques blaves que porta al Dit, Lloro, etc. Abans d'arribar a la pujada prèvia al Dit trobem una cruïlla on mor un camí de marques blanques (marques noves). En aquest punt desviar-se del camí cap a la dreta remuntant un torrent, amb alguna petita grimpada, fins el peu de paret.

El descens es fa desgrimpant per la cara nord. Després podem agafar la canal que baixa directament cap al peu de via (no hi ha pràcticament camí).

Esperem que la disfruteu.

Agulla de Can Jorba, aresta Brucs

2010-03-24T12:27:00.005+01:00

Aquesta via li volem dedicar al nostre seguidor Carles, en un intent perquè ens consideri escaladors i no amants del trekking semivertical.

No la classifiquem de love-climbing perquè (conditio sine qua non) hauria d'estar ben cosida a parabolts . Per tant, Carles, t'ho passaràs d'allò més be col·locant algun friend mitjà i algun tascó. També pots portar bagues per les savines que creixen a les esquerdes.
La roca és molt bona però cal anar amb compte amb les llastretes que hi ha.

Pujant l'agulla de Can Jorba.

Creiem que el grau és apte per tu, Carles. No obstant, si trobes que la via no té prou grau, tranquil, trobaràs múltiples replans on fer flexions i sabines on fer dominades.

Hi ha alguna recompensa millor en aquest món alpinístic?

El descens consisteix en un ràpel curt, d'uns 10m des d'una savina i mirant cap al nord. Excepte per en Carles, que podrà desgrimpar mentre ordena el seu flamant joc de friends (tots per estrenar) i repassa les últimes novetats en roba de muntanya a la seva revista preferida. Un cop fet el ràpel seguim un caminet ben fressat que mena al final mateix del Joc de l'Oca.

Desconeixem la identitat d'en Carles, no obstant ens han arribat informacions sobre la veritable identitat d'en Carles. Aquí el podem veure amb el seu material d'escalada.

EL joc dels perfils V

2010-03-17T11:44:00.002+01:00

De quina roca es tracta? Poseu un comentari amb la resposta!

Agulla dels Col·leccionistes, via Infinity

2010-02-08T22:59:00.004+01:00

Fa poc vam fer aquesta super magnífica via. Com es pot comprobar ens va agradar bastant. Les frases que segueixen son purament un elogi a aquesta via, de manera que si voleu llegir aquest post "en diagonal" ja us podeu saltar el pròxim paràgraf.

Quina gran via! Una autèntica aresta brucs, disfrutona, amb passos fins, algun atlètic i equipada. Ja hem fet unes quantes vies "dels Masó" per tot Montserrat (i més enllà), algunes millors que d'altres, però aquesta jo la classificaria de les millors.

Ens ha agradat la finura dels 2 primers llargs, amb algun tram de microfinura, fet pel qual li concedim un "+" extra, i el tercer llarg on es pot forçar quasi en lliure (deu rondar el 6è). Totalment equipada, amb algun allunyament que es podria solventar amb un microfriend.

Un cim dels preciosos i un ràpel molt maco. La ressenya que posem no és la millor, només és per justificar que aquest blog està actiu... Molt millor portar la original que es pot trobar per internet.

Un cop abaix vam fer la via "Somiatruites" a la mateixa agulla. Diuen que les comparacions són odioses, jo afegiria que inevitables. Un petit trunyo on el més destacable és la bona qualitat de la roca. No obstant no podem arribar al cim perquè aquí la roca és molt dolenta i la exposició molt gran, i això ens va deixar mal sabor de boca. Això si, equipada amb espits i sembla oberta per baix.

Breve repaso de la escalada en Montserrat, o la dualidad del escalador montserratino

2010-01-27T23:03:00.008+01:00

La ineludible dualidad del escalador montserratino: ¿me pego el madrugón (11 a.m.) o voy a escalar? ¿Escalada o Bar Anna? ¿Buriles de la muerte o clavijas putrefactas? ¿Lay's Artesanas o Draky's?... Son algunas preguntas que no tienen respuesta.

Imagen que no ilustra en absoluto el tema en cuestión, pero que también da para profundas reflexiones

Dicen que el alpinismo es duro... bah!! ¿Tu has pagado 5 € por aparcar en el Monasterio y luego te has "chupado" 740 escalones repletos de chicles enganchados, bolsas de doritos brutalmente tiradas y que para más inri se hacen llamar "escales dels pobres"? Eso, amigo mío, es el verdadero sacrificio del escalador montserratino. Quiza por eso aún no he escalado en gorros. Siempre que llego al final de la escalera me inflo a "Doritos" y luego claro, no hay quien se mueva.

Por otro lado, luego te pones en la "faena". El escalador montserratino a meundo experimenta un sudor descontrolado, que junto con la palidez de rostro indican la escasez de seguridad.

Aleje entre chapas=(Litros de sudor)^9000 (en metros)

Aunque parezca mentira existen prácticas más arriesgadas que hacer un largo de primero en els plecs del llibre: Un tema aparte es el de las reseñas. Soy de la opinión que a veces una reseña puede, como mínimo, joderte el día. Cuando no están inventadas, son auténtica basura impresa (sino mirad las de nuestro blog). Y en otros casos son más antiguas que el papel. En la siguiente litografía se muestra un caso en el que conseguimos hacer la vía. Horario: 5 horas. 2h de traducción, 1h de interpretación y 1h de escalada.Claro que podría ser peor, podría estar pintada (fuera de la raya).

Ala, como dijo Don Pepe en su mulo, que os den a too por el ...!

Apéndice 1: Fotografía no publicada en el libro de Picazo "Ascensiones de leyenda".

¿Cansado de artículos-chorra como éste? Haz clic aquí.

El Talp, Aresta Brucs

2009-11-18T12:38:00.006+01:00

El otro día fuimos Vitopitogorgorito, Phileas Fogg y Juantxo a los Frares de Montserrat.

Entre pitos y flautas, y no se de qué modo, me encontré enmedio de un largo de Ae con unos buriles hechos mierda. Radiactividad pura, lo aseguro. Con la frente empapada de miedo y más tenso que los calzoncillos de Nacho Vidal decido ir a buscar objetivos más asequibles, además de unos gayumbos nuevos.

Pero en fin el motivo de todo esto es que entre arbusto y arbusto -siempre buscando alguna chapa de menos de 40 años- hicimos una buena foto del Talp, así que me he animado a hacer la reseña de la aresta brucs, que ya hicimos hace un tiempo...

Vía superguay con dos largos. Primero uno y después el otro. En serio, buena reseña en la guía de Brugarolas.

Primer largo bastante largo. No es vertical pero las presas son minis. Bastante fino y expo. Después un diedro bastante agradable con algún vegetal.

La via está desequipada, osea que también hay que montar la reunión. 3 universales, alguno pequeño y alguna V+ juego de tascones. MD+

No es costumbre en este blog poner vías "expo", aunque esta puede ser una pequeña excepción.

Y como siempre extraemos nuestras conclusiones de tan preciadas experiencias vitales:

1. Con las chapas no se juega. Más vale tascón en mano, que buriles volando.

2. No por mucho madrugar amanece más temprano.

3. Por el teorema de Bolzano te la meto por el ano.

Cavall Bernat, via Anglada Guillamón

2009-10-13T23:15:00.005+02:00

Ja fa un temps que vam fer aquesta via. Sempre l'havia volgut afegir al blog, i l'altre dia vam escalar una via des de la qual es veia aquesta magnífica vista! Vaig fer aquesta foto sobre la que he pintat la ressenya.

I quina millor descripció que el vídeo de l'ascensió!!! Prepareu les crispetes, apagueu els llums...

Roca Plana dels Llamps, via Normal

2009-09-12T20:01:00.005+02:00

T-shirt climbing in the flat rock of the lightnings
Els dies de setembre passen, la tardor s'acosta i aprofitem per fer escalades en màniga curta, que de ben segur d'aqui a unes setmanes serà cosa del passat... Així més contents que un gínjol, decidim anar a la Roca Plana dels Llamps, per fer la via Normal que va per l'aresta sud.

Patejada de collons fins la via, com no. Un cop allà ens trobem amb una clàssica 5 estrelles! Per arribar a l'aresta s'ha de fer un llarg per la banda del Migdia. Un cop a l'aresta, el grau és de III més o menys amb alguns passos de IV. No hi ha equipament tret de les reunions amb espits i burils.

Segon llarg

Descens: Per la mateixa aresta en 3 ràpels, portar alguna baga.

Material: Joc de tascons

Dificultat: Difícil

Referèndum polèmic...

2009-09-08T20:39:00.006+02:00

Amb tot aquest revolt que ha generat el referèndum d'Arenys de Munt a propòsit de la independència catalana, el sector montserratí no podia deixar-se de banda.
Ens arriba "calentito" un altre referèndum des de la Conselleria del Magnesi, presidida com tothom sap per l'honorable Josep Lluís Carod Sabina.
Des de la conselleria s'anima a tothom a votar "amb llibertat i sense deixar-se influenciar. Voteu la opció C".

Prohibiciones en Montserrat

2009-06-09T13:05:00.005+02:00

El otro día fui a la Vinya Nova.

Al llegar al parquing a las 12 -soy de los que sostiene que madrugar es cosa de gabachos- y al ver que tenía que aparcar junto a los 243 coches del restaurante me llegaron a la mente agradables recuerdos de atascos en la Ronda de Dalt a las 9 de la mañana. No obstante no tuve problema para aparcar, ya que alguien ha tenido el detalle de arañar unos cuantos m2 a la montaña para este fin.

Una vez en suelo montserratino, me pregunto qué actividad puedo hacer antes de llenar mi estómago con un pedazo de menú de 30 euros.

Pienso ir a cazar un poco, a ver si tengo la suerte de conseguir una buena cornamenta. El que acabo de matar no tenía ni un palmo de cuernos.

No, mejor voy a alquilar un quad "cañonero" y doy vueltas a la frontera del parque natural a todo gas, quiero intentar batir el récord de la semana pasada.

No, mejor cojo mi pepino motorizado 7 bujías con doble tubo metalizado-ninja y me hago unas "curbas" a ras por la carretera de la cara norte de Montserrat. Para disfrutar del ambiente, ya sabéis.

No, mejor me voy a escalar la Aresta Ribas. Y cuál es mi sorpresa cuando un agente forestal me prohíbe la actividad en nombre de ley.

Es el momento de olvidar esta joya que tenemos? (refiriéndome a la montaña)(joya=roca)(olvidar=no recordar)(momento=instante) Bien es sabido que aparte de Montserrat hay otras maravillas en el mundo, como la Gran muralla china, Machu Picchu, o el antiguo arte del A0.

Foto tomada este domingo en la Vinya Nova

Como el tema no es muy gracioso, ahí va un chiste del Eugenio

Saben aquel que diu que eran dos borrachos que iban esquiando por la montaña, en eso que en un momento dado se les viene una alud de nieve encima y a lo lejos ven que se acerca un San Bernardo con un barrilete de coñac al cuello y un li diu a l'altre:

-mira viene el mejor amigo de el hombre!

diu:- si y viene con un perro!

Shadows in Montserrat

2009-05-15T19:14:00.004+02:00

Esto no es una historia cualquiera, solo apta para insensibles (pieee de pista que despeeego!!) El otro dia Joanaquin y yo fuimos a escalar a la Plantació, parecia que iva a ser un dia normal, cuando de repente.....oimos unas voces. Fantasmas?espíritus?picazo hablando con las paredes? NO!!!! eran unos caminantes que salian de hacer un canal de de montserrat sud.....uffff
El dia transcurria con total normalidad, cuando entre pasos de quinto grado y A0's nos dimos cuenta que en la aguja de enfrente dos sombras se dedicaban a escalarla con total normalidad. Joanaquin y yo no podiamos creer lo que estaba sucediendo ante nuestros ojos, no era cosa del ácido, era pura realidad! Con el transcurso de los minutos empezamos a darnos cuenta que nos estaban imitando. Intentaban burlarse de nosotros?Buscaban problemas? El valiente de Joanaquin sin pensarlo dos veces sacó su espada laser y les empezó a insultar, pero no contestaron.

Al final salimos sanos y salvos de esta experiencia, no sin necesitar un cambio urgente de calzoncillos.....
Vean y razonen sobre lo sucedido....

De esta experinza sacamos varias conclusiones que creo, seran de gran ayuda para los asiduos montserratinos.

1. Es recomendable no ir a escalar a Montserrat un dia de sol si uno no quiere pasar miedo.

2. Por experiencia propia os recomiendo ir con cuidado cuando vayais a escalar con joanaquin, desde que tiene su espada laser no teme a nadie.

3. Hago lo que quiero con mi pelo.

PD: Información respaldada por Rapel

La Reina. Aresta Brucs

2009-05-06T17:59:00.007+02:00

Es puja en dos llargs. Trobem dos burils, una reunió de burils i dos espits.

Fotos des de la Plantació

2009-05-06T17:06:00.008+02:00

La Talaia Gran, via Carles Margarit

2009-02-24T18:55:00.010+01:00

Todo empieza de una idea. Ahora es difícil decir de dónde surgió y debido a qué. Luego ilusión y muchas ganas. Sin embargo, todo se tuerce cuando conocemos la cara más cruda Montserrat. Pasa el tiempo y al final, unos metros de roca, unos cuantos clavos y chapas nunca han significado tanto para nosotros.

Escalar la Talaia Gran por una vía nueva es algo que nunca habríamos imaginado. Al hacer el último rápel, nos sentimos pequeños, y sobre todo con el paso del tiempo, hemos aprendido unas cuantas lecciones. Por supuesto no hacía falta abrir una vía para aprenderlas. El destino ha querido que éste sea el lugar y el momento.

Al final lo que queda es una buena vía, situada en un gran lugar de belleza paralizante, que no se puede describir con este teclado. Por mucho que pasen los años, el nombre de Carles Margarit seguirá intacto en la Talaia Gran de Montserrat.

Copio la descripción que hice en su día:

Els primers llargs de la via aprofiten un gran esperó tombat que ens porta fins a un bosquet. La segona part és vertical i segueix una fissura en arc irregular però amb grans preses. En algun punt haurem d'abandonar la fissura i anar per la placa, per ser més fàcil, i uns grans bolos ens faciliten la pujada. A l'últim llarg empalmem amb la via Normal, on trobarem un pas de V vertical protegit abans amb una escàrpia. El descens és l'habitual, en 2 ràpels per la via Normal. Com a material cal portar 2 claus universals i 1 V, algun friend tamany mitg i algun cordino fi. Horari: unes 3 hores.

Algunas fotos de la subida:

Inicio de la vía

Algún tramo difícil

Este tramo fue la clave de la vía

último largo

Crisis

2009-02-23T20:31:00.003+01:00

La crisis ha llegado a Montserrat clàssic. Se escribe poco y lo poco que se escribe podría haber sido escrito por un chimpancé manco. Las causas: dos de los Dalton se encuentran exiliados en Austria y Suiza. Otro Dalton siguiendo filosofía nómada, aunque éste nunca fué un gran reportero de blog... Y los principales colaboradores del blog exiliados a Innsbruck, Ordino y Sort, o en Barna pero con algun curro esclavista con menos libertad que Charlton Heston en el planeta de los simios.

Así pues, sólo quedan un par de manos para tirar esta mierda de página adelante, y a Picazo pongo por testigo que así lo haré, aunque sólo sea para actualizar de una vez la "via del mes". Que por otro lado la via del mes representa el sustento del blog, con el 90% de las visitas. La perversión y la degeneración son las que mantienen montserratclassic con vida.

Fe de erratas

2008-12-31T12:45:00.004+01:00

Hemos recibido un correo que nos obliga a rectificar la entrada anterior, y que cito textualmente, sin que exista amenaza de muerte alguna (ayúdenme por favor!)

"despues de sacar la escuadra, cartabon y transportador de angulos me atreveria a decir que los grados son alrrededor de 35 en su fase inicial y rondando los 40º en el sgundo largo"

Está bien maníaco, ya hemos rectificado. Ahora deja de apuntarme con esa pistola

L'agulla Ajaguda del Coll del Muset, via Normal

2008-12-30T16:31:00.004+01:00

Com que aquests són uns dies d'amor i fraternitat, aquí va un altre love-climbing dels bons!
Només apte pels escaladors/es més lovers de Montserrat.

Encara que la via sembli molt fàcil, amb una inclinació d'uns 30º, és necessari pujar amb corda.Aqui no hi ha "passos clau", no hi ha reunions xungues ni fan falta aliens. Love-climbing pur! Millor pujar amb 2 llargs si no us voleu quedar sense corda o sense ronyons.

Si aquest blog tingués música ara posaríem alguna romàntica...

La Cajoleta, aresta brucs

2008-12-22T20:07:00.002+01:00

Atenció atenció que aquí va un love-climbing dels bons!

Es tracta de la via blava de la Cajoleta. Ideal per l'hivern! Meravellosa! Estupendàstica!

Recomanada pel pare creador del love-climbing.

Com arribar: un cop arribats al coll del Muset, des d'on està feta la foto, es localitza fàcilment l'agulla. Per arribar haurem de baixar per un còmode camí fins al torrent del migdia.

La via està molt equipada, tampoc cosida, perquè és fàcil , però es pot dir que és una via molt segura.
Únicament a l'últim llarg hi ha uns passos més difícils (no obligats), i després un flanqueig preciós.
Per baixar fem un petit ràpel cap al nord des d'una instal·lació nova i després de grimpar una mica, localitzem al sud el camí de baixada.

Via Silvia Vallés, Camell dels Ecos

2008-11-29T13:03:00.009+01:00

Aquesta via puja a la gepa del Camell dels Ecos. Va ser oberta durant el març de 2007 per Santi Puig.

El primer llarg l'agafem prestat de la via Sirokin, i els primers metres són fins. Fem un canvi de reunió ajudats d'una corda fixa i caminant uns metres a l'esquerra, fins arribar a un arbre característic a una zona de la paret on s'intueix una canaleta (parabolt visible).

La via té alguns passos fins, algun d'artificial, una fissura força difícil i una altra fissura tipus tobogan, fàcil al principi i es va complicant.

Passos difícils a l'inici del llarg. Per arribar a la reunió és pràcticament imprescindible un friend nº2 pr fer un pas d'artificial.
Llarg guapo amb diedre i fissura.
Aquest és el llarg tobogan. Des d'aqui per arribar al cim empalmem amb la via normal de la gepa del Camell.

Via semiequipada amb parabolts de 10mm i algun clau.
Màxim obligat: V+
Horari: 2h , 160m
Material: friends 1, 2 i 3.

Per baixar de la gepa del Camell fem un ràpel de 20 m cap a l'oest, des d'una instal·lació. Arribem al camí de la canal dels micos.

El Tornillo, vía del Cuervo entrada Directa

2008-11-03T18:45:00.001+01:00

Aquesta és una combinació de 2 vies que surt al llibre del Picazo. Les vam fer fa uns mesos i ens van agradar bastant. Més pel lloc i per l'ambient que per la roca, que no és gaire bona. La dificultat més gran pot ser l'aproximació, si no es coneix el lloc.

Nosaltres vam anar des del Monestir, pel camí que puja a Sant Jeroni. Un cop passat el Puntal de l'Albarda veiem a mà esquerra del camí una mena de banyeres escolpides a la roca. En aquest punt abandonem el camí, pujant per les banyeres i endinsant-nos al bosc. Amb una mica d'intuició s'ha d'anar a buscar un collet a mà esquerra i abans d'arribar a l'Albarda. Baixem cap al sud per un corriol i fixant-nos a la dreta on trobarem la base del Tornillo (cargol?).

via del Cuervo, entrada directa

El primer llarg puja per una placa amb fissures i després per la dreta d'una canal. Els arbres no són gaire bons així que 3 claus universals són de molta ajuda, sobre tot pel primer tram.

El segon llarg és fàcil i no és equipat.

Muntem reunió i escalem la fissura, que es va posant cada cop més difícil. Xapem algun burí i començem un Ae molt llarg (amb un pas aïllat d'A1). Els burils són bastant antics. Muntem una reunió bastant aèria sobre uns 5 burils.

La última tirada és més Ae amb una sortida en lliure bastant fina.

Material: 3 universals, algun friend va bé.

Dificultat : MD

aresta sud de la Desgraciada

Fem un petit ràpel d'una sabina i arribem a un collet estret. Grimpem un petit llarg i començem l'aresta sud de la Desgraciada. Aquesta està ben equipada amb material més modern. En arribar al cim fem un ràpel cap a l'oest d'uns 20 m des d'una instal·lació nova.

Dificultat: D+

Summer Holidays: la Sensenom

2008-07-28T15:21:00.004+02:00

Esquerra: l'Ànec. Dreta: Sensenom

L'altre dia vaig tornar a fer aquesta via tant i tant guapa. Què puc dir a part que és un love-climbing dels autèntics? Poca cosa... Potser que és una via assequible per quasi tots els escaladors i que tothom gaudeix. Actualment alguns dels seguros són parabolts nous. Cal portar una xapa recuperable.
Ràpel de 30 m per la cara nord des d'una instal·lació. Després baixar per la canal que es veu a la foto.

La seva via germana és l'Aresta Brucs de l'Ànec. Fantàstica! Potser una mica més fina.
Ràpel curt per la banda nord.

Què més puc dir... Ara que tenim aquestes vies al blog comença a valer la pena...

L'Asiàtica, via Iglesias-Casanovas

2008-06-01T15:04:00.006+02:00

Fa una tarda de núvols, tot i que sembla que la pluja no arrenca del tot. Finalment, amb el Grego, ens decidim per la Iglésias-Casanovas de l'Asiàtica, perquè el primer llarg es fa sota l'ombra d'un gran sostre. Al final tenim sort i el temps s'arregla deixant una tarda de sol fantàstica.

Ressenya aproximada

Primer llarg: els seguros estan bastant xungos. L'ultim burí del sostre és totalment inservible. Si ens estirem molt palpem el següent burí.

A partir del segon llarg els burils estan millor i anem fent, mig en lliure i artificial. Hi ha algun tram amb roca realment bona i dificultat assequible, tot un disfrute.

El més complicat: al 4t llarg hi ha un pas d'artifo que allunya molt, per tant portar un plom, una antena o be fer 6b.

Material: tascons, 1 V i 1 universal (1r i últim llarg).

Dif. MD

L'Esquelet, varies vies

2008-05-29T20:11:00.004+02:00

Posarem dos vies que ens van agradar molt a l'agulla de l'Esquelet. La primera és la Torras Homet (D+), que recorre tota la xemeneia. La dificultat és baixa però l'equipament molt escàs (1 buri al 1r llarg) i posar més seguros és realment difícil. El primer llarg és força estret i el segon força ample. La sortida de la xemeneia és fàcil però cal protegir-la amb algun tascó o clau V. via Torras Homet (ressenya del Javi)

La segona és la Carmina (MD-). Està totalment equipada, amb burins força vells. Al primer llarg cal un cordino prim per passar sobre un burí molt deteriorat. Desconec si es fa en lliure, semblava xungo. El segon llarg és vertical i obliga al lliure.

via Carmina

Una altra via molt guai és la Normal (dels germans Estorach, any 45 a.C.). Es tracta d'una escaladeta de 10 o 15 metres amb un tram vertical de V amb grans preses. D+. Recentment el buri que protegeix el pas ha sigut canviat per un parabolt. (Tot i que diria que l'any 45 no es posaven burins...).

Via del mes: Serrat dels Monjos, via Insubmissió

2008-05-27T16:19:00.005+02:00

aaaaaaarghh!! Hi ha dies en què hauria estat millor quedar-se dins el llit, fer el gos i no sortir de casa i no anar a escalar. Pensaments com aquests em venen al cap després d'escalar vies com la Insubmissió al serrat dels Monjos.

La via, com a bon callo que és, compta amb algun tram expo i amb roca cutre. Està força equipada però s'ha de dur material en general, tampoc cal concretar, oi? La ressenya fa una mica d'angúnia... l'he posat al costat d'una foto per desviar l'atenció i suplir el poc interès que te la via.

Potser el pitjor de tot és la cara de primo que se't queda quan arribes adalt, més primo que jo quan entro al blog i veig que no puja el nº de visites. Més trist que els de Verano azul quan lo de Chanquete ha muerto.
Apa doncs, que vagi be la setmana i el cap de setmana. Jo no se què faré. El que si sé és què no aniré a fer...

Resultados de la encuesta

2008-05-23T20:01:00.005+02:00

Después del amplio sondeo realizado a través de una gran muestra representativa a nivel internacional (26 personas), aunque algunos votaron tres veces o más... ya tenemos resultados concluyentes respecto al asunto en cuestión.

El público ha decidido poner aceite en las curvas. Ahora la cuestión es:
-aceite de oliva
-aceite de girasol
-aceite de motor

Posibles consecuencias con aceite de oliva

2ºpuesto: Prohibición absoluta de circulación.
A 3 personas les pone el sonido del motor de 2 tiempos.
Y 3 personas que no se enteran de la película.

Timbaler del Bruc . Via Torras-Nubiola.

2008-05-23T13:59:00.009+02:00

Bonica via de caracter alpí, començada pels germans Estorach i rematada per la mítica cordada Torras-Nubiola. Aquesta escalada es combina perfectament amb l'escalada després de l'aresta Brucs del Gerro, d'aquesta manera realitzarem les ascensions a les agulles número 1 (Gerro) i dos (el timbaler del Bruc) de Montserrat.

La via comença amb una bonica xemeneia, totalment desequipada però poc exigent.

La primera la reunió la fem a un bonic i tranquil coll entre el timbal i el timbaler. A partir d'aquí venen les dificultats. Haurem de continuar en xemeneia i quan les cames i els braços ja es quedin curts, hem de clavar un pitó a la fissura del timbaler i passar-nos a escalar aquest, adrenalina assegurada!!! A partir de llavors amb artificial fàcil o lliure dificil arribem al sostre que evitarem flanquejant protejits amb un burí.

Al cim resulta imprescindible gaudir d'un bon aperitiu on no poden faltar unes bones Lays a la pimienta. Després de fer la mig diada es pot decidir anar a pujar el gerro o no.

P.D: En un altre article en endinsarem en l' èpica història del Timbaler del Bruc, orgull patri del nostre poble...

Cosas que sólo pasan en Montserrat (volumen II). Nota: estas cosas pueden pasar en otros sitios

2008-05-06T20:53:00.006+02:00

1. Montar reuniones de ensueño. Los veteranos del Vietnam tienen pesadillas de batallas pasadas. Nosotros tenemos nuestras reuniones pasadas.

2. Ver Objetos Voladores No Identificados. Consejo: Si ves un ovni acercarse a ti muy deprisa, aparta la cabeza.

3. Conocer gente nueva. ¿Quién eres? ¿Cómo has llegado aquí? ¿Cómo es la vida dentro de una caja de galletas?

La caja no era de galletas, pero bueno.

4. Alcanzar el Nirvana en el momento más inesperado. Puede ser una putada para el que asegura.

5. Ver los famosos "conglomerados de conglomerados". En efecto, no es una piedra llena de chicles que ha ido dejando la peña. Vía El desayuno psicodélico de Alan.

6. Explorar los inescrutables límites del aburrimiento. Tema que desarrollaré en mi próximo libro: Viaje intelecto-sentimental por los fantásticos e inescrutables parajes del aburrimiento, y sus escaladas más aburridas.

L'Elefant, via The Wall

2008-05-05T21:30:00.006+02:00

Vet aqui la nostra ressenya, no gaire afortunada. Fàcilment es poden trobar ressenyes de més qualitat.

En realitat aquesta piada ja existia al blog, però ara que hem tornat a escalar la via, actualizem la informació alhora que afegim un parell de fotos.

La via és boníssima, molt recomanable. Diuen que la primera impressió d'una via és la que ens dóna el seu nom. Aquesta doncs, no podia escapar! La roca és excel·lent, tipus gorros, ben cantelluda i amb preses generoses.

L'equipament és de parabolts (reequipada amb parabolts de la FEEC), dos ponts de roca i un clau. També sobreviu algun burí original. Tot i ser una via "totalment equipada", les xapes -i això és totalment subjectiu- mai són prou aprop i al final del segon llarg, just abans del ressalt per arribar a la reunió, hi ha un allunyament important, per tant és un tram exposat. Llevat d'això és una via agradable i a l'ombra de la cara nord, ideal doncs, per l'estiu.

Foto del primer llarg

Aquest és el segon llarg de la via

Molt recomanable acabar la via per l'esquerra, seguint les xapes, doncs hi ha molt bon ambient i la paret va tombant fins el cim, que assolim ja havent cantat algunes de les cançons de The Wall.

Els llargs son llargs (50, 40 i 40m) MD-

Anglada-Eli al Camell d'Ecos.

2008-04-24T15:47:00.008+02:00

Benvolguts escaladors, amants de les línies lógiques i sobretot estètiques, admiradors de les curioses formes amb que ens obsequien les agulles de Montserrat, ja tenim la via d’abril!!

Com que ja ha arribat de ple la primavera, aquest més us presentem una via situada a la cara nord de la muntanya. La via és una de les grans clàssiques i la línia molt seductora. La dificultad es troba en les poques assegurances dels dos primers llargs, especialment el segon.
A l´últim llarg, per arribar al cap del camell, disfrutarem d'una travessa molt fàcil però molt aèrea i amb unes vistes impressionats sobre la canal del migdia...

Per arribar: excursió fins al final pràcticament de la canal dels micos i després baixar la canal situada entre el camell i l'eco superior.

Per anar al ar Anna: baixar del cap del camell al coll, d’allà rapel fins a la canal que em baixat abans i a desfer el camí que em fet per pujar. Agafem el cotxe fins al Bruc, aparquem davant algún pàrquin i últims metres caminant fins al bar.

Miranda de la Portella, via CADE

2008-04-11T19:30:00.004+02:00

Bonita vía, de corte clásico. Para los que sueñan, para los que escalan, para los que les gusta sentirse parte de la roca, para los que ríen, para los que lloran, para los que desean ir al Bar Anna después de escalar, para los insensibles (a volarrrr), para los que ven un futuro ecológico, para los que aspiran a un mundo mejor, para los magnesianos, para los tacaños, para aquel que le debo 20 euros, para las trufas, para los que creen, para los que sienten, para los que no es lo mismo un tubérculo que ver tu culo, para los que no tienen Master Card, para Aitor Tilla, y para los que ahora mismo sientan deseos de rompernos la cara. Para todos estos, no se la recomendamos.

Para todos los demás, esta es una buena vía.

Bonita chimenea en el segundo largo

Apoteosis en el tercer largo

Ya echábamos en falta una reseña tan completilla eh... Ahora en breve llegará la VIA DEL MES!

Cuestíon heavy-metal

2008-04-06T16:18:00.011+02:00

Voy a contar una historia que le pasó ayer a un amigo de un amigo de mi primo, llamado Norberto:

Ayer fuimos a Frares con la intención de escalar con 2 amigos, uno de ellos haría vía larga por primera vez. Así que nos fuimos hacia la Monja, una vía llamada Olivina, que tenía reservada como love-climbing. Según la guía del Brugarolas, una vía ideal para escolarizar escaladores nobeles (MD-).

Al ver que la vía era del 92 supuse que era una vía moderna, con seguros semi-nuevos... Lo que nos encontramos fueron espits de chapa pequeña (aspecto de buril) con un nivel de óxido casi radiactivo.

1ª conclusión: Una vía de los 90 ya no es tan moderna. En 16 años un seguro no inoxidable puede llegar a oxidarse mucho.

Así pues nos encontramos tres personas en la 1ªR (colgada), aguantados por dos chapas de las mencionadas. El color de mi piel es de un ligero amarillo. Después de pensarlo empiezo el siguiente largo, con unos 4m de factor 2 hasta el primer seguro, que tiene un cordino lazado (abandono anterior). Al seguir se me rompe una presa de pie. Ahora estoy blanco como la nieve.

Me he bajado de vías fáciles muchas veces. Hacerlo por la mala calidad de los seguros es una putada. Ahora imaginad cómo abandonan 3 personas una R colgada con 2 chapas donde sólo cabe un mosquetón.

Las chapas envejecen hasta que rompen (habitualmente la plaqueta) con el mínimo esuerzo, y no siempre con la primera carga. Tengamos cuidado.

Buriles

Agulla Alta de la Coma dels Naps de Baix. Via Franziskaner

2008-04-03T17:30:00.019+02:00

Presentamos una nueva vía en la zona dels Ecos, en la Agulla Alta de la Coma dels Naps de Baix.

No está mal el nombre no? El que lo puso estaba inspirado, o tenía ganas de conversación. Realmente hay que coger aire antes de decirlo, casi no se puede repetir! intentadlo: Agullaaltadelacomadelsnapsdebaix! uff me he mareado...

En efecto, lo primero que pensé al oír el nombre fué:

-joder, esta aguja tiene que estar muuy perdida!

Por si sirve de información, la roca está numerada con el 243.

La vía se llama Franziskaner. Todos conocemos la afinidad entre escalada y cerveza... La abrimos Santi y un menda hace cosa de 1 año, pero hasta ahora no había salido a la luz. Esto es porque:
-la via no es una maravilla
-Teníamos intención de volver para hacer un último largo tirando recto desde la R3, pero coser un desplome a chapas no nos atrae.

La aguja ya contaba con una "aresta brucs" llamada vía Magda, y con una más moderna en la cara este, llamada South Park (vía muy expuesta).

La aproximación recomendable es por el coll de Porc, coll del Miracle y coll de les Comes. Una vez en el coll de les Comes se localiza la aguja, bajo el Cilindre. Nos dirigimos dirección Montgrós y tomamos la canal que baja hacia la derecha, la seguimos hasta localizar el pie de vía, en la cara este de la aguja. En total 1,5 horas. 5 minutos desde el coll de les Comes.

La vía Franziskaner consta de tres largos. El cuarto largo (un gran diedro) lo toma de la via South Park. Por suerte, al ser fisura se puede proteger al gusto.

Para llegar al diedro debemos cruzar en flanqueo con manos y pies sobre una gran llastra con mal aspecto, seguramente éste es el tramo más delicado.

Detalles:
Semiequipada con parabolts de 8 mm. recomendables 2 clavos (universal y V) y un juego de friends+ tascones, sobre todo para el último largo. MD
Descenso: pequeño ráple mirando al Cilindre.

Abriendo un tramo de Ae

Montando una reunión

L'Agulla Alta de la coma dels Naps de Baix

En fin:

-ambiente tranquilo

-buenas vistas

-bien amueblado (parece una anuncio de pisos?)

Esperamos que sirva para el disfrute general!

La Pastereta. Via Funció Clorofílica

2008-03-27T10:49:00.008+01:00

Esta vía cumple con creces los requisitos del love-climbing, también llamado summer holidays.

Aprox: Seguim el camí de marques blaves que passa per la dreta de la vall i puja pel llom, la Pastereta ens queda just davant i hem d’anar a buscar la paret Oest per un corriol més o menys evident (25’). Descens en 3 rapels per la mateixa via.

Serrat de la Pastereta

Pablo en el 1r largo

2º largo

Llegada a 2a reunión

Via per gaudir d’una tarda al sol. Per suposat parabolts i en abundància sobretot els dos primers llargs. L’inici de la via és per un diedre amb clara tendència a l’esquerra, a uns 20 metres de l'inici de l’aresta sud. Hi ha un arbre a l’inici i una línea de parabolts que puja per la placa de la dreta i que no hem d’agafar. Xapes vermelles. Portar 11 cintes, Coca-cola, vermut i la sombrilla.

L1: 45m V; L2: 40m IV+; L3: 35m IV

Interesante según el gran maestro sensei Fox hacer la Normal del Frare de Baix para complementar una gran jornada; Sir Cazo lo describe como uno de los largos más bonitos de Montserrat: poesía en su línea, la brisa del atardecer en la cara, el sol tiñiendo el cielo de un color rojizo ya que el día muere, el tráfico de la A2 un domingo de puente...

Els Dalton es multipliquen

2008-03-12T11:44:00.002+01:00

Internet és mooolt gran, navegant podeu arribar mooolt lluny. En aquest cas, però no hem anat molt lluny per trobar una nova banda de Dalton's!!

No us confongueu, ells també escalen, també són guapos i tenen un blog currat.

El que no tenen són fotos de ties! Així doncs, esperem que l'audiència blogger es mantingui fidel als veritables Dalton's...

Els altres Dalton són aquests.

via del mes: la Mamelluda

2008-03-12T11:18:00.002+01:00

Este mes se adelanta la vía del mes, por demanda popular. Digamos que viene con ímpetu.

La vía Anglada-Auqué es una vía muy bonita. Primer largo fácil, no muy equipado. El tramo "chungo" es el inicio del segundo largo, una placa bastante fina y equipada con 3 espits. La escalada de les mamelles es totalmente disfrutona. El último largo es fácil y algo expuesto (1seguro). Como material es recomendable: tascones y algun friend grande.

Lo que cuesta subir: MD (en la guía MD+)
1a asc. 1957

Lo que cuesta bajar: el descenso es por la rampa que va hacia el norte (III) fácil. Muy recomendable bajar con cuerda.

Via GEDE. Ag. L'Elefant

2008-02-29T12:43:00.007+01:00

Os presento una via clásica entre las clásicas, abierta a finales de los 50 por E. perez, J. Mas, E. Fornieles, M. Guasch.

Se trata de una via divertida, bien asegura ( algunos dirian que demasiado), y se hace bastante rápido. Así que siempre es una opción interesante para un dia de escalada en que igual uno tiene o poco tiempo, o bien quiere hacer dos vias el mismo dia, o lo más probable, que simplemente quiera hacer una buena via y llagar prontito al bar del bruc para tomar una cervecita.

Descripción: La via en general trancurre por un sistema de fisuras que a ratos sirven de buenos agarres y a ratos forman parte de una bonito paisaje.

Bonita fisura en el 3er largo.

El segundo y el tercer largo se pueden empalmar sin problemas, siempre y cuando dispongamos de muchas cintas por que el tercer largo esta cosido. Algo asi como la foto que encontrareis en el articulo reequipamientos atroces.

La mayor complicación se encuentra en el quinto largo. Un corto diedro un poco extraplomado nos complica el paso. Encontramos un seguro en el inicio del diedro y el siguiente ya se encuentra después del tramo complicado. Se puede poner un tascón o bien apretar un poco el culete.( yo intalé una escalera de madera)

Tanto el primer largo como el último son expuestos, pero sin complicaciones( tercer grado)

Reseña

Material: Unas 14 cintas expres, juego de tascones.

Descenso: Bajar por la cara oeste. Ir hasta el collado que forma l' Elefant con la trompa y facil desgrimpe por una chimenea.

Caçadors de... senglars

2008-02-29T11:02:00.008+01:00

Ultimament si heu anat per Montserrat haureu trobat una estampa més pròpia de l'Irak. Trets a dojo, gossos posseïts, crits arreu... Només falten mines antipersona, la qual cosa no m'estranyaria. Per res del mon sortiu dels camins senyalitzats!
El cap de semana passat a la zona de la Plantació semblava el setge de Stalingrad. L'exèrcit podria venir a entrenar-se en situacions de combat!

Cèrvols a Montserrat? Per què no? Tampoc havia vist senglars

Reflexió sense ànims de confrontació, doncs ells van armats i tenim les de perdre...

Després d'acabar una via ens trobem a un paio jove amb el seu pepino guardat a la funda i li pregunto com ha anat la caça, i em respon que han caçat 9 senglars!
Jo que en anys d'anar a Montserrat mai he vist un senglar, i ells en 1 dia n'enxampen 9! Em trec el barret davant aquesta professionalitat. Ara, el que volia era treure la següent conclusió.

L'impacte generat per l'escalada és despreciable enfront l'impacte de la caça----->l'impacte de l'escalada és nul.

Ens diuen que embrutem el medi. Res comparat amb el que embruten 80000 gossos.

Ens diuen que les xapes són una agressió al medi. És veritat, però prefereixo l'acer inoxidable al plom.

moda Montserratina

Un dia amb visibilitat...

Un altre dia parlarem de: l'impacte dels putos quads a Montserrat sud i de les putes motos a la cara Nord, amb tot el respecte pels vehicles.

El Carbassó, Aresta Brucs.

2008-02-26T09:48:00.002+01:00

Aquest mes, us presentem aquesta magnífica via de l'agulla del Carbassó, la veïna oblidada de la Saca Gran. El peu de via el trobem just a la canal per on passa el camí superior d'agullas passada la Saca Gran. Haurem de començar amb un flanqueix una mica delicat per anar a buscar la fissura que puja recta (dos pitons). Després un llarg de placa fina assegurada ens porta a una baumeta on es recomanable montar reunió per evitar posterior fregament. Llovors ve el gran sostre on disfrutarem d'un gran ambient i haurem de col.locar algun pitó. Finalment, després d'algun passet d'artifo haurem d'agafar aire i sortir en un lliure d'escàndol amb unes presses orgàsmiques per arribar definitivament al cim. En conclusió, una via de lo més complert que ens deixerà de ben segur ben satisfets!!!

L'Esfinx del Montgrós, Aresta Brucs

2008-02-11T10:33:00.001+01:00

UUooo nos adentramos en la región dels Ecos, donde los senderos huelen a romero y lavanda, y las rocas parecen reír a nuestro paso. Miedicas abstenerse. Por fin pudimos ver al verdadero Faraó.

Al Faraó no le gusta que le tiren piedras...

Ya recuperados del susto, nos dirigimos a l'Esfinx del Montgrós. Por el camino hacemos esta estupenda foto. En la aprox tardamos poco más de 1 hora. El camino pasa por el pie de vía, aunque creo que sin mapa no hubiésemos llegado... A izquierda y derecha hay vías.

La vía es fácil en cuanto al grado, pero con "alejes". Está equipada justamente con espits de chapa pequeña (aspecto de buril). Las reuniones son buenas y están equipadas (excepto las dos últimas). En los largos no hay nada a excepción del 2º, 3 seguros.

Nosotros llevamos juego de tascones y 1 friend pequeño para agujeros. Y 2 clavos para el último largo.

Rampas después del tramo vertical.

Penúltimo largo, muy guapo, es de la vía Normal. Augusto está en la R. De esta R a la cima son 55m así que es recomendable montar una R intermedia.

Descenso: Nosotros hicimos un rápel de 60m hacia el Oeste aprovechando un parabolt de una nueva vía en esa vertiente. Fácilmente alcanzamos el camino de regreso.

Aresta Ribas del Pollegó Oest

2008-01-31T10:44:00.000+01:00

Fenomenal escalada! Muchos metros, bastante equipada y buena roca son los secretos de sus frecuentes visitas. Dicen que es de las más largas de Montserrat y tiene una dificultad intermedia (eso lo digo yo). Después del reequipamiento, unos tramos de A1 y A2 quedaron equipados para hacerse en libre (V++ o VI-). Reequipada por JM Porta y L Alfonso.
Como la reseña se encuentra hasta en la sopa, aquí vamos a poner sólo una foto, que tampoco es muy buena. Existen varias variantes a lo largo de la vía.

Colladito característico

Variante del canal de la izquierda del 6a

Ultimo largo

Bola de força universal...

El equipamiento son parabolts inoxidables de la FEEC y algunos clavos. Hay que llevar bastantes cintas exprés y algún friend o tascón.
La Aresta Ribas fue abierta en 1979 por Joan Ribas. Como dijo Joan Ribas, yo me lo guiso yo me lo como...lerelele
Citando al Picazo: Es el itinerario que siempre desearemos volver a repetir. Mmm creo que ya tenemos plan para este sábado...

Nos vemos en la Aresta Ribas!!

¿Por qué c### se lían las cuerdas?

2008-01-28T12:16:00.000+01:00

Éste es uno de los grandes misterios de la civilización. Algunos piensan que el misterio se remonta a la antigua Mesopotamia. Otros, a la edad media. Otros dicen que si sabes chapar bien las cuerdas, éstas no se lían.

Pero en fin, todo empezó cuando el profesor Frink, de la universidad de Masachussets me encargó un estudio sobre el fenómeno del entrelazado helicoidal -o lío de cuerdas- que tantas veces nos ha dado por saco a todos.

Liando cuerdas en la Aresta Ribas

David mirando el lío de cuerdas

Es curioso, por bien que asegures al primero luego llegas a la R y las cuerdas están liadas! Si decides deshacerte un nudo (difícil decisión) y volver a encordarte, misteriosamente en la siguiente R vuelven a estar liadas.

Por no hablar de cuando recoges las cuerdas, la probabilidad de liada es del 99%. E invocas a los dioses.

Magnífico ejemplo

Pasaron los años hasta que por fin el problema fue resuelto con éxito, y ahora me propongo a resumirlo. Todo proviene de la teoría atómica nuclear.

El problema se reduce -y ya estoy acabando- a la siguiente expresión:

El profesor Frink, al ver la solución, se quedó más pálido que yo la primera vez que hice vía larga.

Y si simplificamos entre el logaritmo neperiano de los pepinillos obtenemos las siguientes conclusiones:

Conclusión I: Con un 6 y un 4 aquí tienes tu retrato.
Conclusión II: El tiempo es valioso. Seguro que tienes algo mejor que hacer.
Conclusión III: Si no lo has entendido vuelve a leerlo todo desde el principio, pero ten en cuenta la conclusión II.

Manifestació contra la escalada de saturació

2008-01-24T13:32:00.000+01:00

El dia 9 de febrer s'ha convocat una manifestació al refugi Vicenç Barbé l'Agulles en protesta contra la saturació de vies i la utilització de resina.

Informació provinent del web Balcó de la Lluna.

Via del mes: gener

2008-01-23T13:03:00.000+01:00

Aquest mes ja trigàvem a treure la via del mes, fins i tot hem rebut pressions i amenaçes. Doncs bé, molts ja la coneixeu. La via del mes és la Primavera Marciana a la Miranda del Pas del Príncep.Com es pot veure a la ressenya, és una via joveneta, i amb bon equipament. A més d'un li agradaria desequipada, eh?

Be, es tracta d'una via de plaques equipades (espits) i que supera directament un gran sostre (portar 2 estreps). El 4t llarg és magnífic i el 5è va a buscar un petit sostret també en Ae.

El grau obligat és el V i potser el més difícil és clavar l'aproximació a la primera. Com a material fa falta un bon grapat de cintes exprés.

A la guia del Brugarolas diu que és una via d'escola. Que la gaudiu!

Nota: la ressenya pot no correspondre a la realitat ja que és fruit de les il·lusions produïdes per un llarg dia d'escalada sense aigua.

Bola de la Partió, via original

2008-01-22T12:49:00.001+01:00

Reseña "old school" sacada de onaclimb

La hice hace unos meses con mi hermano. El primer largo arranca del collado de la cara Norte y es cortito, montamos R al pie de una fisura. El segundo largo sigue la fisura, con roca variable. No se si se hace en libre, nosotros la subimos en V y A1, poniendo tascones y alguna "V". En el largo hay algunos clavos puestos y un par de "chapas". A ver si encuentro una foto y cuelgo la reseña. Al llegar a la base de la bola montamos R. Hay que dirigirse a la cara Oeste. Lo más cómodo es rodearla por la izquierda, dando 3/4 de vuelta, fácilmente. Hay que montar alguna R intermedia, pues sino flipas con el roce de cuerdas. Montamos R en una buena repisa, donde hay bastantes buriles.
El tercer largo es propiamente el de la bola. Chapamos un buril y vienen unos cuantos pasos de pitoneo en agujeros no muy fáciles. Hacemos un paso de flanqueo a la izquierda para empalmar otra fisura, más definida. Aquí hay más pitones puestos y entra algun friend. Sólo queda una salida en libre fácil pero con roca bastante mala hasta la cima. La reunión de buriles está bastante mal, podemos ir a buscar otra.
El material que utilizamos fue: Tascones, 1 friend grande y 4 clavos variados.
Descenso habitual por la via Siddharta. (2 rápeles, 25 + 40m)
Espero que esto le sirva a alguien!

Reequipamientos atroces

2008-01-10T22:36:00.000+01:00

Lecciones magistrales: volumen I

Está bien, vamos a poner las cartas sobre la mesa, y toda la carne en el asador. Y los puntos sobre las íes. ¿A quién no le ha jodido alguna vez un reequipamiento?

El reequipamiento en principio es algo bueno. Si, muy bueno. Está pensado para devolver la vía a sus condiciones iniciales de seguridad. Vamos, para que no no hagamos pupa. Más allá del argumento de "hacer más con menos" (es decir escalar las vías antiguas con el material deteriorado), el reequipamiento permite que las vías se repitan más.

Cualquier paseante por Agulles habrá comprobado cómo las Arestes Brucs se han duplicado, triplicado, cuadruplicado (o más) en casi todas las agujas. Pero ese es otro problema, la concentración de vías.

El problema está cuando a una vía ya abierta se le añaden seguros extra, lo que yo llamaría sobreequipamiento (retroequipamiento?). Pero más allá de este juego de palabras se esconden realidades como ésta:
Siiii amigos. Esta foto la hice en la agulla "Podrida", en Agulles. Debajo de ese manto metálico había una aresta Brucs... Si... y ahora hay una vía llamada Davy Jones. En cuanto a ésta vía no tengo nada en contra (buena roca, larga, equipada...) salvo que está encima de otra vía.

Así acaba una vía cuando se sobreequipa. La habéis reconocido, no? Siiii es la Mas Guasch del Puntal de la Albarda.

Algunos reequipamientos están bien. Como alguien dijo, la chapa es bella, así que el problema está en la cantidad, no en la calidad.

Conclusión I: Si te he viso no me acuerdo.
Conclusión II: No me pises que llevo chanclas.

Espero que la lección os sea de utilidad. Ya sabéis, a disponer.
Si tenéis alguna queja podéis acudir mis asesores de guión.

El Dumbo, Aresta Brucs

2007-12-28T22:01:00.001+01:00

Esta via viene recomendada en el libro de Anthony's (Picazo). Qué más se puede decir? Bueno, diremos algo más...

La arista tiene muy buena roca. De la 1ª R se sale por la izquierda, buscando lo más fácil. No salir todo recto por donde hay unos buriles inox. (desdoblamiento de Aresta Brucs). Este largo -el segundo- es fácil pero no está muy asegurado. La segunda R se encuentra a la izquierda y encima de un árbol característico. El tercer largo es un poquitín más difícil, también está mejor protegido.hay que llevar 2 plaquetas recuperables, alguna baga para mogotes (evidentes, como el de la foto), y algun clavo es optativo. MD-
Un merlet solitario. Su única compañía son el viento y las nubes, la lluvia y el sol, y algún bichito. Pensándolo mejor no está mal su compañía.
El merlet se alegra de sernos tan útil. Se viste de corbata.
Con permiso... no te importa que te pise, no? ¡Hasta la próxima!

Otra cosilla: un buen día a la vía se le añadieron unos segurillos extra. Otro día desaparecieron esos segurillos. ¿Cuántas veces volverá a pasar?

El Faraó, via Anglada-Guillamón

2007-12-22T13:02:00.001+01:00

Gran vía. Para llegar a ella hay que hacer bastante desnivel en la aproximación, pero sin duda queda recompensado. Al llegar a la base del contrafuerte (el Faraonet) lo bordeamos por la derecha y subimos por una canal.
También se puede entrar por la vía el temple del Sol (creo que se llama así), aunque esta vía no mata nada. Se trata de un largo de 50m por placa equipada. En la cima no hay R. Se baja desgrimpando hacia el Faraó.
La Anglada-Guillamón cuando la hicimos nosotros estaba semi-reequipada con parabolts. En el largo de A2 hay que poner algunos seguros y los buriles que hay estan un poco chungos.
En el tercer largo salimos flanqueando hacia la derecha. Al pasar la 2ª bauma encontamos 2 buriles juntos, a partir de ahí tiramos hacia arriba. En la tirada no hay nada, pero hay un buen agujero hacia el primer tercio del largo y la roca es buena.
El último largo es fácil, por fisura, pero con roca no tan buena.
A izquierda y derecha hay más vías. Descenso: 2 rápeles evidentes. Dif. MD.
Material: El que dice el libro del Picazo nos parece correcto: 3 clavos variedad, algún friend, algun cordino-plaquetas, falcas van bien.
Vía "el temple del Sol". La fisura ni se toca.

Largo de A2.

El joc dels perfils IV

2007-12-19T21:12:00.000+01:00

Últimament poc escalar i molt ordinador... Si esteu en la mateixa situació aquí us passem una petita distracció. De quines roques es tracta?
El premi: Amb el Joaquin l'altre dia parlàvem que el premi de la birra és una mica ranci... Així que el guanayador/guanyadora absolut s'endurà una samarreta!! Dels Dalton!! Com es natural al guanyador no li enviarem a casa, així que haurem de quedar un dia a Montserrat.
S'han d'encertar les DUES fotografies.

Perfil A: Perfil B:

Especial Agulla del Rei

2007-12-18T00:09:00.000+01:00

L'agulla del Rei queda ensombrecida, eclipsada por su vecina, l'agulla Gran del Pas del Príncep.
Condenada a estar en segundo plano, es como Robin, de Batman y Robin.
Es como el Ringo Starr de los Beatles.
Es como Pablo Mármol, el amigo de Pedro Picapiedra. Nadie le hacía ni caso.
Pero está claro que estas agujas por separado ya no serían lo mismo.
Como un día sin noche, como una brisa sin aire, o como un váter sin cadena.

Este hecho lo hemos aprovechado para abrir un par de vías, que aunque humildes (1 largo), almenos nos dan para hacer una reseña.
Santi y Silvia abren la vía Feliç aniversari, ya que los dos cumplen años el mismo día (2 de diciembre, Santi no me pegues por explicarlo). El tramo clave parece un V+ donde hay una llastra delicada. En el collado arrancan las vías Normales de las dos agujas.

Siguiendo con la entrega especial ponemos la vía El desayuno psicodélico de Alan (Alan's psichedelic breakfast), que abrí con mi hermano Grego el año pasado (2006). Para esta vía hay que llevar 3 clavos cortos, un bong y falcas. Hay un clavo a media tirada.

Ya puestos, y como se trata de un ESPECIAL, añadimos la vía Belinda, abierta por Xavi Vidal i Josep Mª Peralta en 1983. La vía es guapa, va por un buen diedro. Aunque la guía no lo decía, van muy bien 3 clavos, además de los tascones. Hay un clavo a mitad del diedro.
Por la placa de la izquierda vimos unos espits de alguna vía que no conozco. Si alguien tiene información...

El joc dels perfils III

2007-12-14T11:10:00.000+01:00

Tercera edició del joc dels perfils: Si saps quina és la roca de la foto, publica un comentari amb la resposta.
Al guanyador total el/la convidem a una birra.
De moment van empatats "Fetpols" i "Arf" amb 1 punt.

Perfil A:Perfil B:

El joc dels perfils II

2007-12-13T10:50:00.000+01:00

Vist el gran èxit del joc dels perfils us presentem la IIa entrega. Bastant fàcil eh...
Si sabeu de quina roca es tracta, publiqueu un comentari amb la solució a cada perfil. Qui encerti més perfils el/la convidem a una birra. De moment guanya el "Fetpols".
Aclaració: aquest blog va sobre Montserrat, osigui que les roques són de Montserrat. Ho dic per aquell del Mallo Fire, i aquell del Anapurna... jeje

Pefil A:Perfil B:

Pedazo de blog

2007-12-12T12:17:00.000+01:00

Hoy navegando por el mar de los blogs he dado con éste: xapa-rota. Real como la vida misma, rajando de todo y de todos, que es lo que le mola a la peña!! Aún me estoy partiendo de risa. Aquí pongo el enlace del post, pero la entrada anterior también es para petarse. ¿Quién no lo ha pensado alguna vez?

Equipamiento discriminatorio (los putos equipadores sobraos)

De momento el blog se va derecho a nuestra super-selección de blogs muy mol·lones!!

Galí-Gil, al Cap de l'Arc

2007-12-06T20:06:00.000+01:00

Aquest mes us mostrem aquetsa preciosa via a la pared Nord d'Agulles. Els tres primers llargs segueixen una fissura recta, especialment marcada al primer llarg!!!, encara que una mica herbosa... La xemeneia de l'últim llarg, tal com mostra la fotografia, ens va imposar molt i al final va resultar massa espectacular per les nostres capacitats i no vem poguer acabar la via, i això que nosaltres erem dos!!

De material: cal pendre precaucions ja que la via, com mostra la ressenya, és ben puta!! Portar 4 pitons variats i un bong petit.

Valentín Casanovas

2007-12-04T20:33:00.001+01:00

"Implacable itinerario que en la pared dibuja una línea precisa, bella, aérea, elegante..." Així comença describint el Sr. Picazo aquesta via en el magnífic llibre :"MONTSERRAT.Ascensiones de leyenda".

La via va ser oberta el 2 de setembre de 1976 per José Rodrígez i Antonio García Picazo. I sense cap mena de dubte, va ser una revolució. L'història de la via recomano que la llegiu al llibre esmentat anteriorment. Si no el teniu, us el recomano molt. Ve a ser, per a mi, el llibre "Montserratín por excelencia". Pot ser en altres èpoques era el "montserrat pam a pam", però es que aquest va més enllà de ser un recull de vies....

La via....
És magnífica!! És una via famosa, però quan vaig arribar al cim vaig entendre el perquè...

Des de peu de via es veu tot el traçat. Impressionant (no es veuen els Ae)

La ressenya perquè aneu a fer-la i per poderme explicar millor...

Primera tirada: Té bastants seguros, es pot passar en A0 i 6a+ combinat o bé clavant entre seguros. Si s'obte per aquesta segona opció la tirada pot esdevenir molt entretinguda!jo recomano la primera opció

Segona tirada: Comença en una magnífic diedre. Al final desploma i trobarem uns claus. Fem un parell de passos d'artifo i sortim en lliure amb un parell de passos molt difícils i raros(6a). Després escalada en placa amb una fissura al costat per anar protegint.

Des de R2 es veu tota la feinada que queda....

Tercera tirada:Molt més fàcil que les dues anteriors. Sortim per fissura diedre i ens desviem a una placa fineta.

Quarta tirada: A la sortida de la reunió antigament hi havia una llastra. Ara no hi és!!Conseqüentment tenim uns passos fins de V+ algo expo(tenint en compte que anem en FACTOR 2) fins a caçar un espit força cutre.La resta es Ae. Trobarem burils i parabolts de seguretat entre mig

Cinquena tirada: Ae força penós on ens seràn útils els mítics invents montserratins(cordinillos, xapes...). I la bavaresa, on trobarem algún clau.

Inici de la bavaresa

Disfrutant del tram final de la cinquena tirada

Efectes òptics...qüestió de prespectiva....

Sisena tirada: La gran bavaresa on "José Rodrígez" va protagonitzar una dels moments més emocionants de la primera ascensió...(consultar llibre). En aquest tram la bavaresa es torna ampla, per sort, ja no desploma, però la roca no acompanya al 100%...Nosaltres vam trobar uns tacs de PVC en força bon estat i que ens van anar molt bé.

El Martí disfrutant del final de la sisena tirada

Setena tirada: Tirada maca. Però, si es el primer cop que fas la via...segurament estiguis més pendent del que tens més amunt...

Vuitena tirada: Tirada màgica. Només dir que si et poses bé és més fàcil del que sembla.

Novena: Vinga que ja ho tenim. Placa en flanqueig a la dreta, el 6a no és obligat.

Dir que la via es troba arreclada amb parabolts. I segons la meva opinió només caldria cambiar els burils dels Ae que estàn molt cutres, la resta es troba en molt bon estat.

El juego de los perfiles

2007-12-04T14:36:00.001+01:00

Se trata de reconocer la roca de la foto, identificándola por su nombre.

Si sabes de qué roca se trata (o crees que lo sabes jeje) publica un comentario con la solución.

IMPORTANTE: No mires los comentarios de la peña antes de dar tu solución.

Perfil A: Quizá es un poco jodida, pero si has pasado por aquí sabrás de qué se trata...Perfil B:

La Cadireta, via G.A.M.

2007-12-04T12:28:00.001+01:00

Esta via es una buena alternativa a la mítica Anglada-Guillamón, con la ventaja de no desriñonarte en el techo. Para el que no lo sepa, ésta vía fue abierta con anterioridad (la segunda vía en la Cadireta), en 1959. A la vía originalmente se entraba por una vira, desde el collado con la Foradada. Actualmente hay una entrada directa de Ae desde el pedestal. Aviso: la reseña de kpujo.com no es muy acertada, con todo el respeto a esta gran web-base de datos.

Para llegar al pedestal lo más cómodo es entrar por el primer largo de la Novena Simfonia.

En la salida de la R2 hay un paso de A1, donde nosotros clavamos una V pequeña. El resto es Ae (llevar muchas cintas). La vía está parcialmente reequipada. Los buriles están en buen estado.
El largo de flanqueo en Ae es muy curioso.
El largo es bastante aéreo. Volando voy...
Ultimo largo: la Cadireta en verano. (Joaquin Skywalker)

Ultimo largo: la Cadireta en invierno. (Javi)

Volando vengo,vengo...

La Boleta Foradada, via Anglada-Cerdà

2007-12-03T10:56:00.001+01:00

La Boleta Foradada recibe el nombre del agujero que la atraviesa por su base. Si bien desde la cara sur podemos alcanzar la base de la bola a pie, por su cara norte el salto es de unos 180m. La vía Anglada-Cerdà fue abierta en 1965.
La primera tirada es herbosa y corta. La segunda recorre toda la gran chimenea, donde hay algunos pasos muy difíciles, todo en empotramiento. Hay algunos tacos de madera colocados.

Las dos siguientes tiradas son de diedro y bavaresa, siempre con buena roca. En el cuarto largo (VI-/A1) hay bastantes tacos colocados y la fisura es buena, así que también se puede pasar en artificial.

La siguiente tirada supera el techo en artificial (todos los clavos puestos). Aquí es importante no irse a la derecha siguiendo la fisura; ésta es una variante de dos largos (Sant Josep fuster). Continuamos por el mismo filo del espolón hasta encontrar la R. A partir de aquí la vía está reequipada, con seguros intercalados.

El último largo también es aéreo y guapo, prácticamente en Ae hasta una fácil salida en libre. Alcanzamos la repisa donde se apoya la Boleta foradada. Aquí podemos iniciar el descenso (caminando) aunque muchos prefieren poner la guinda subiendo a la boleta.

Vamos hasta el lado contrario (sur). Se sube de un largo, en teoría es de V, subiendo en X, ahora, también podemos optar por métodos más rudimentarios (artifo). El descenso es un corto rápel por el mismo sitio de subida.
Pau en el largo 4º.

El material: yo qué se! Cada uno lleva lo que quiere. Nosotros fuimos con clavos, que sólo usamos para subir a la bola. Por otra parte en el largo de A2 puede faltar algun clavo en cualquier momento. Lo obligatorio sería un juego de friends y tascones.

El equipamiento: La primera parte está un poco oxidada. R's de buriles y algún taco en las tiradas. Después del techo está reequipada con parabolts.

Dificultad: MD
Horario: 5,5 h (cordada de 3)

Damos la vuelta a la bola para luego subirla. La Nina observa nuestros movimientos.
Nosotros en el largo de A2. Hay que comentar que en alguna reseña le ponen A2-A3.

La Momieta, vía Normal

2007-11-29T19:11:00.001+01:00

Hemos recibido presión para poner alguna vía realmente asequible, incluso piden que se inaugure una sección de "novatos". Ahí va una vía fácil y guapa. Como vía ultra-clásica que es, no es de extrañar que ya la hayáis hecho, o que conozcáis gente que la haya escalado. Si no es el caso, os recomendamos muy seriamente que vayáis a echar un vistazo por aquí, ya que la buena roca, las chapas, la escasa dificultad y la estética no os defraudarán. Vamos lo que últimamente se viene definiendo como love-climbing.La vía arranca de la canal entre la Momieta y la Momia, junto al pie de la vía Santacana. El primer largo consiste en alcanzar una vira (paso raro) y recorrerla hacia la derecha, chapando unos cuantos parabolts hasta la 1ª reunión.
La salida de la R es el paso más difícil de la vía. Debemos hacerun par de pasos "finos" hasta el primer seguro. No es muy difícil, pero la roca aquí no es del todo excelente. Tras los dos pasos, la cosa se relaja y conforme vamos chapando parabolts flanqueamos hasta la gran cueva donde se encuentra la 2ªR. Antes habremos pasado una reunión que no se recomienda montar.
El tercer largo remonta el fantástico diedro, que se hace por la placa de la derecha. Sigue equipado con parabolts y espits, hasta la cumbre.
En las vías fáciles también ocurren cosas. A un amigo -de experiencia consumada- justo al salir se le desprendió una presa y tuvo un buen susto de factor 2. En la foto, remontando hasta la R.
Hay que pensar que esta vía se abrió en 1943, cuando aún no existían los buriles. Mmmm, entonces no debía ser tan love-climbing...

Dificultad: D+, 95m
Material: unas cuantas cintas exprés, alguna baga para sabinas.
Descenso: Un rápel hasta el estrecho collado con la Mòmia y otro hacia el pie de vía por la canal. Ambos se hacen desde buenas instalaciones.

Cavall Bernat, via Punsola-Reniu

2007-11-26T11:32:00.000+01:00

Aquesta via també és imprescindible dins un blog dedicat a Montserrat. Està totalment equipada i possiblement és la via més assequible de tota la cara Nord de Montserrat. La via és molt segura. Per aquests motius també és molt repetida. Fins fa poc els espits a l'artificial allunyaven lo seu, però va ser reequipada amb parabolts i ara no allunyen gens.
Com a material, portar moltes cintes exprés i un estrep (hi ha gent que no li cal). Cal dir que la via és molt aèria i que tampoc la regalen. R's rapelables.

Dificultat: MD-, V+ obligat.
Descens: per la via Normal en 2 rèpels.

Vía recomendable

2007-11-26T10:06:00.000+01:00

Vía depravados del dharma, a la aguja Veronica, región celdas del monasterio. La línia es de una belleza... El A3 deslploma en huevo. El V+ empieza muy tumbado. Buenísima la R3 en el pendiente, muy colgada!

Flying from Kachoong

2007-11-24T21:55:00.000+01:00

Ya sabéis que en éste blog sólo se habla de Montserrat. Ahora hacemos una excepción para saludar a Lucky Luke que nos envía una foto de un pedazo de saque desde Mount Arapiles (Australia). Bastante jebbi pero es que además allí no les van los parabolts... Un abrazo Javi!! Nos vemos pronto!

El Frare de Baix

2007-11-24T21:43:00.000+01:00

He aquí un bonita vía a la que según algunos entendidos le otorgan el poseer el paso de cuarto más bonito de todo Montserrat. Vía abierta por Torras, Nubiola y Vinyals en el 52, tiene la característica de subir a uno de los monoítos de la montaña de menor altura, el Frare de Baix. Yo recomendaría plantearse la escalada un día de sol, con algunas birras en la mochila y aperitivos variados, para disfrutar de un día tranquilo, que te apetece dedicar a la contemplación.

La aproximación se efectua por el Valle del Clot de la Mónica siguiendo dos minutos la pista de la Vinya Nova hacia el Este. Cogeremos el camino de marcas azules que sube por el valle, en seguida se nos presentara la aguja y poco después un desvío del camino hacia la izquierda marcado con hitos (muy evidente).

El descenso se hace por la misma vía en un rápel volado. Hay que llevar algún tascón o algún friend.

Luke, soy tu rabo

2007-11-24T21:34:00.000+01:00

Visión peculiar dels Frares Encantats. Un consejo: no comáis esas setas tan feas que crecen en el camino. No desvelaremos la identidad del "Picasso" que ha hecho esto, si no no podría volver a salir de casa.

Pollegó Est, via Son de la Llarga

2007-11-24T12:01:00.001+01:00

Ahora que se acerca el frío podemos ir pensando en vías de la cara Sur, donde podemos tostarnos con los cálidos rayos solares, mmm.
La vía Son de la llarga es un itinerario de escalada atlética y aérea en buena roca (excepto algún tramo del largo 3). Está bastante equipado pero son necesarios los friends del 1,5 al 2,5. Para los que no sean amantes del sexto grado, no estaría de más llevar una antena ya que algún seguro del primer largo esta un poco lejos para hacerlo en artificial. Aunque en algunas reseñas dicen que sólo obliga a V+. En la cima podremos disfrutar de una vista prilegiada de la Palleta además de la Plantació, Albarda Castellana, etc.

Datos de interés: Abierta por R. Darder y J. Rovira (1993). La via contiene: 25 spits y 5 clavos en 120 metros.La vía está en la cara SE, bastante a la derecha de la famosa Terra de Nomades.
Vista desde el pie de pared.
Foto: Largo 4
El descenso se efectua por la misma via en dos rapeles largos y volados (R:4 y R:2).

Cavall Bernat, vía Normal

2007-11-24T12:01:00.000+01:00

Bueno el tema es el siguiente: ¿cómo vamos a tener un blog de Montserrat sin que salga la vía Normal del Cavall? ¿Imposible, no? Pues aquí está.
Además de ser la vía más famosa del mundo, después de la Nose, aunque no detallaré sus escasas diferencias, también es la más repetida. Y con motivo, porque es una escalada guapísima.
Hay que tener en cuenta que es la vía que se utiliza para el descenso, por lo tanto fijarse si hay alguien en la cima antes de escalarla.
Para llegar a la base de la berruga hay unos pasos de placa finos. Es recomendable montar la reunión al pie de la fisura, aunque algunos pasan sin hacerlo. El segundo largo es un fantástico diedro, donde sólo nos debemos preocupar por el estado de brillantez de las presas , que es considerable. El largo está "semiequipado" con grandes escarpias. Podemos llevar tascones o algún friend para completar un aseguramiento óptimo. La vía no está "regalada".
El último largo se hace un poco a pelo hasta la cumbre, aunque es fácil. Vamos a ver, aunque la haga mucha gente no significa que sea segura, así que en este largo mejor no caerse.
Reuniones de parabolts múltiples con anillas. Toma diedro. En el largo encontramos grandes escarpias colocadas en la fisura.

Dificultad: D+
El descenso se hace en 2 rápeles desde la cima. El segundo es laargo. Hay algún colgado que baja en 1 rápel, pero está bastante desaconsejado. A disfrutarla!!

Talaia Gran, vía Anglada-Vergés

2007-11-23T11:46:00.000+01:00

Esta reseña viene de parte de Joaquín. La vía la hizo hace poco con Albert. Y transcribo: Nada, hay que llevar unos 4 clavillos, v's sobretodo y a ser posible un bong mediano. Unos micros no iran mal. La via es muy guapa, equipada con buriles (muy viejos) y clavos.
Ojo, que en la cima no hay reunión.
Como no ha puesto nada emotivo yo puedo decir que el lugar transmite paz, solemnidad y... altura. La Talaia Gran es una de las agujas más altivas del Serrat. Tiene un desnivel muy considerable y queda separada del resto de la montaña por dos profundos collados.

L'Albert dándole gusto al martillo.

El descenso se hace en rápel siguiendo la vía Normal: Un rápel hacia el Norte (instalación) y otro desde un árbol hacia el Oeste, por una canal muy arenosa (vertiente contraria de la vía). Desde aquí localizamos un colladito hacia el sur y bajamos una canal hasta el camino principal.

Resultados de las votaciones

2007-11-23T11:16:00.000+01:00

Votación: ¿Por dónde quieres que pase el AVE?

El 55% quiere que pase por Montserrat. Lo de la parada en Vicenç Barbé y Ecos se está estudiando. Yo propongo parada en Els Brucs y escaleras mecánicas hasta els Ecos. Han llamado del Ministerio de Fomento interesados por la encuesta.
El 25% quiere que pase por todos los edificios significativos de BCN, así todos nos jodemos y a callar.
4 personas no saben qué es el AVE. Claro, ésta es la gente de otros continentes que mira el blog.

Votación: Desequipamiento de la Mas-Guasch del Puntal de la Albarda Castellana

Gana el SI con el 53% frente al 36% del NO. El resto quieren la vía a pelo. Del lugar donde provengo a ésto se le llama mayoría... Ahí queda.

El Rave, vía Original

2007-11-22T13:09:00.000+01:00

Esta roca parece un rábano, puesto del revés. Seleccionamos esta vía por su valor de "rareza" histórica. La roca no es buena y el equipamiento aún menos, pero es una ascensión muy original.

En el primer largo escalamos el pedestal, asegurados con un buril. En flanqueo a la derecha entramos en una repisa donde hay una reunión de las "míticas".
El segundo largo está todo clavado, aunque vaya clavos!! Ningún susto al escalarla. Para alcanzar la 2ª R es necesaria una salida en libre que se hace tras chapar un buril. R de clavos.
En el tercer largo vamos a buscar la orientación Sur. Es fácil pero con roca descompuesta y sin seguros. Se pueden poner cosas.

Como material se pueden llevar fisureros y friends varios, y plaquetas recuperables. Ojo con la roca en la cima, muy descompuesta.

Rápel largo y desplomado desde unas sabinas de la cima, hacia el Norte.

El Rave y la Campana son vecinos. Al bajar del Rave quedamos muy cerca de la vía Normal de la Campana.
La base del Rave es desplomada en todo su perímetro.
La tirada de A2 es un verdadero museo. Si tuviésemos que clavar algo, seguramente sería más de A2.

El Dauet, vía Normal

2007-11-22T12:46:00.000+01:00

Fantástico cubo de roca elevado sobre su pedestal, por todos los excursionistas y paseantes es conocido. Por su cara Oeste el Dauet está expuesto a un gran abismo. No obstante podemos acceder a su pequeña pared Este por un cómodo sendero. La escasa longitud del recorrido (20m) no nos debe hacer menospreciar su dificultad, que "no está mal".
La vía Normal básicamente va por el centro de la placa buscando el paso más fácil, aún así, hay pasos "finos". Está asegurada con buriles (dobles y triples) en tres puntos, para los que hay que llevar plaquetas.
Puede ser el complemento ideal para hacer redonda una jornada.

Pau hace una parada para poner la plaqueta recuperable.

A la izquierda tenemos la vía J.B., que está abirta por arriba con parabolts (6b o Ae) y por la derecha quedan la vía Starman y la vía Terrassa. Las vías están muy próximas entre si.

Descenso: Un rápel corto por la misma vía, desde una instalación.

I més endavant...

2007-11-20T21:11:00.000+01:00

Hi ha moltes vies obertes a Montserrat, però hi

ha algunes que només han guanyat prestigi i qualitat

amb el pas del temps.

Proximament....

La Filigrana, via Ratafía

2007-11-20T11:05:00.000+01:00

Esta especie de Picasso que describe las vías de la cara sur de la Filigrana, donde destaca la vía Ratafía (en rojo). Va por una gran placa de roca excelente. Está equipada con buriles en buen estado.
La mejor aproximación es por la canal del Cirerer. El primer largo empieza fácil, y hasta encontrar el primer buril hay aire... se puede clavar alguna cosilla, aunque pasan sin hacerlo. Después ya está bien equipado. Con un zig-zagueo llegamos a la primera R. El segundo largo es facilillo a excepción de un resalte más fino, bien asegurado.
El tercer largo lo "robamos" de la vía Normal. Éste es el más fino y un poco expuesto por la repisa. Está asegurado con 2 buriles.

La línea punteada en rojo corresponde a la vía Original (clavo cementado en la roca), que no hemos hecho y que parece muuy chunga.

Las líneas verdes correspunden a las vías Ot el Bruixot i del canal.
Dificultad: MD (por la Normal).
El descenso se hace en rápel largo desde una buena instalación de parabolts hasta un colladito, al lado del camino.

On ####### és la nostra agulla?

2007-11-20T10:44:00.000+01:00

Qui no s'ha perdut algun cop, intentant trobar la seva via?? Pensant en la gent que comença a descobrir aquestes roques, una bona ajuda poden ser aquestes fotos on es reconeixen les agulles. Cosa que ja hem vist a altres webs.
Aquest blog no pretèn domostrar saviesa ni superioritat. Les dues coses no son res comparades amb la humiltat que transmeten aquestes roques (by Picazo).
I perquè no, així contribuïm a que el pàrking de can Maçana es col·lapsi encara més...

Foto des del camí de marques vermelles.

El Lloro, Via Iglesias-Casanovas

2007-11-13T12:03:00.000+01:00

Alguien podría decir que esta vía es una burilada, abierta en la época de la fiebre del buril, y lo es. Pero para muchos es una vía guapísima y recomendable, donde lo que se pierde de ética se gana en estética. Cierto que a estos dos personajes les molaba el burileo, pero de otro modo no hubiesen abierto las fantásticas y aéreas vías que suelen ser las Iglesias- Casanovas.
La vía tiene la particularidad de visitar la gran bauma que hay a media pared, sobre un impresionate vacío. Esta bauma es tan profunda que se cabe estirado.
El "pedestal" de la aguja es mejor escalarlo en 2 largos para evitar el roce de cuerdas.

Largo 1: El pie de vía no es muy cómodo. Empezamos fácilmente con tendencia a la derecha, donde 2 buriles aseguran un tramo más difícil. Es recomendable hacer R en 2 buriles sobre una repisa con plantas.

Largo 2: Seguimos la repisa ascendente, y escalamos un corto y vertical diedro, con roca no muy buena, asegurado con 2 clavos. R en el pedestal.

Largo 3: Todo Ae. Seguir la línea de buriles, que al principio desploma y después sigue en ligero zig-zag. Hay algun paso un poco largo, donde seguramente se utilizaron ganchos. Yo diría que no son necesarios. Entramos a la bauma en flanqueo directo. Buscar la R al fondo.

Largo 4: Desacemos parte del camino y seguimos con la misma tónica hasta que el tema se tumba y hacemos los últimos 15m en libre fácil y aéreo. Esta tirada es larga, es recomendable montar una intermedia (buriles) si no hace mucho viento.

Descenso del Lloro: Por la vía Normal. Rápel corto hasta un gran pino, desde donde hacemos otro de 45 m hasta la base de la aguja.

Si hubiera un Montserrat en Marte...

2007-11-13T11:35:00.000+01:00

¿Os imagináis una montaña igual que Montserrat, pero en el planeta Marte? Con todas las vías por abrir... Claro que las condiciones serían un poco más durillas y sería obligatorio escalar con oxígeno. Pues no sigáis imaginando, porque estas fotos me las ha pasado un colega que trabaja en la Nasa (en el catering). Son de un robot enviado al planeta rojo, y evidencian formaciones rocosas de conglomerado ferruginoso. La Nasa ha enviado una expedició tripulada para abrir las primeras vías. Se están estudiando taladros con brocas resistentes a la roca marciana. De momento, tirarán con aliens.
Seres misteriosos se ocultan tras las rocas. Esta especie de alien se comió piezas del robot después de la foto.

Billy the Kid

2007-11-08T10:37:00.000+01:00

Este relato del Far West me ha hecho recordar la historia de William Henry Bonney, más conocido como Billy the kid, el asesino de mejillas rosadas. La foto de arriba es la única que existe, y actualmente se encuentra en el google. Si Billy levantara la cabeza...

Vivió a finales del siglo XIX en el suroeste norteamericano, el wild west. Era de ascendencia irlandesa y española. Su simpatía por los hispanos le valió recelos en tierras gringas, no obstante sentía odio y desprecio por los nativos americanos. Su primer asesinato lo cometió con 11 años, al ajusticiar a un matón que se había metido con su madre. A partir de ese momento se convirtió en un desperado, simpre huyendo de la ley. Formó una banda junto con Jesse Evans, el único amigo que tuvo, con quien se dedicaba al robo de ganado.
Le tocó vivir en una época en que no había buenos y malos (todos malos). Muchos sheriffs interntaron en vano capturarlo por una lista interminable de asesinatos, hasta que las presiones de los terratenientes gringos hicieron venir desde Washington al marshall Garret. Después de una juventud de tiroteos y muerte, el Kid murió en Fort Sumner a manos de Garret, en condiciones misteriosas. No hace falta decir que el Kid era querido en Méjico y que allí es toda una leyenda.

Todo el mundo sabe que poco después de la muerte de Billy , ese tal Jesse Evans buscó a Garret, el marshall, lo encontró en despoblado y le voló la cabeza.
Lealtad por lealtad, siempre está bien la que los amigos se guardan entre sí.

La biografía: Ramón J. Sender "El bandido adolescente". Ediciones Destino

Para que el Kid también dejase su pequeña huella en nuestra tierra, abrí la pequeña vía Billy The Kid, un día en que tenía examen de Geotecnia. Ignoramos si a Billy le gustaba escalar. Ignoramos si tiene más vías dedicadas. Pero al repetirla recordaremos su mala leche.
Se encuentra en la roca nº161, al lado del Pas del Príncep. Cuando nos dirigimos al Pas desde el refugio, localizamos a su derecha tres pequeñas rocas (Ag. Inferior, 161 i el Bitllot). La 161 es la del medio.
Los primeros pasos fueron abiertos en artificial, no obstante se puede llegar al primer seguro en libre. Hay que llevar 3 o 4 clavos universales-V y algun tascón pequeño. Como todas las pequeñas escaladas que quedan por abrir en Montserrat, es corta, difícil y con aproximación larga. Así se entiende que no la haga ni kiski. Ahí queda. Como dijo el Yanti una vez, ¡ojo que no venga el Billy y me jubile!

Els Dalton

2007-11-08T10:12:00.000+01:00

Algunos nos conocen, vete a saber por qué, por los Dalton. Lo que no saben (yo no lo sabía hasta hace 5 minutos) es que los Dalton eran en realidad 15 hermanos, de los cuales 3 formaron una banda con un cuarto componente llamado Bill Powers. Eran forajidos y sólo sobrevivió 1 Dalton...
conocimientos quenosirvenparanada.blogspot.com

Vía Alfanhui, foto a foto

2007-11-02T13:31:00.000+01:00

La via la hicimos el verano pasado, poro claro, como este verano sólo he hecho la Punsola, ya tengo que vivir de los recuerdos. Foto, Martí i Santi en la R2. Los largos 1 y 2 se pueden empalmar.
El largo 3 es de Ae aunque tiene un momento muy jodido. En la reseña le marca A2, el caso es que aquí todo el mundo sale en libre porque el A2 no se ve por ninguna parte. Son unos 5m de libre ingraduable (por algún sitio dicen 6a+), hasta chapar un clavo. Foto: Martí en el largo 4, que es plaquero (V+ o VI-).
La bavaresa (L5) es bastante difícil en libre, aunque si llevamos friends podemos guarrear bastante. Friends medianos, no han de ser mega-friends. Foto: Aprovechando a fondo el buril de la tirada.
Si señor, ojalá fuese yo el de la foto... La bavaresa se inclina y se hace totalmente disfrutona!
Largo 6, 100% plaquero. Al salir de la R nos encontramos con esta panza donde sudaremos la camiseta. Un buen parabolt nos ayuda. Luego hay que prestar atención a un flanqueo a la derecha.
El final del largo 6 es bastante fino (VI-, obligado).
El último largo, de V, donde chapamos pocos pero suficientes parabolts.
La alegría habitual tras escalar un Viakal. De aquí a la cima queda una fácil grimpadilla de II.
Marcus Vendecá y Sintu Serra en el último largo de la Punsola.

Como resumen: la vía está reequipada con parabolts. 6a obligado. Yo usé unaV en el L2, luego me dijeron que era prescindible... Para la bavaresa el material es optativo... algunos friends. Por lo demás es una vía de placa equipada. Gran vía. 5,5 horas en cordada de 3. Creo que fuimos rápidos.
Descenso: complicado! Vamos hacia la izquierda sorteando obstáculos y al encontrar una cuerda fija que supera un resalte, no cojerla! Bajar por el canal que baja a la derecha (sur) hasta dar con el camino principal.

Cosas que sólo pasan en Montserrat (nota: estas cosas pueden pasar en otros lugares)

2007-11-02T11:52:00.000+01:00

Vivir fantásticos largos como éste. Lo fantástico es que no te toque de primero, ho ho hoo. Santi en la Anglada-Cerdà del Frare Gros.

Encontrarte artilugios como éste, una pitonisa en la vía Carmina.
Ejercer inesperadamente de carpintero. Foto: Agusto "Pinochet" intentando chapar el primer buril de la vía con una antena artesanal. Al final no pudimos hacer la vía.
La higiene por encima de todo... El sacaempotradores me lo encontré un día.
Conocer rocas increíbles, con personalidad casi humana. Santi conversando con el Gegant Encantat.
Hallar paisajes más propios de otros planetas... ¡No es cartón-piedra, es de verdad! Agulla Salvat Papasseit.

Volar sin billete. Pau en la Primavera Marciana, o cómo pasar un techo con 1 estribo.
Grego en la Cadireta.
Aparecer sin quererlo en la revista Time. El Ninet d'Agulles.
La roca se enciende en cada ocaso. Via UEC de la Portella Gran. Momentos sensibles...

Bessona Superior, vía Atardeceres

2007-11-01T19:38:00.002+01:00

Esta vía es de las más largas de la región de Agulles, está equipada y es bastante asequible! Aprovecha un gran espolón a la izquierda de la vía Cerdà y tiene roca excelente.
Los dos primeros largos son puramente plaqueros, en su justo grado y con los seguros también justos (originalmente con espits y recientemente reequipada con parabolts).
El tercer largo aprovecha una corta fisura-diedro, para el que va bien llevar algún tascón. LLegamos a la gran repisa donde muere el espolón. Al principio del último largo hay un paso muy duro hasta chapar el primer espit, con una posible caída sobre la repisa. Éste es el paso más duro de la vía, porque rompe con la tónica general. Después seguimos en Ae y mediante una salida en libre vertical pero asequible, ganamos la cima.

La vía está equipada, pero no está de más llevar algún tascón. Dificultad: MD
El descenso consiste en un rápel largo (instalación) por el Este hasta la brecha con la Bessona Inferior. Desde aquí otro rápel corto desde un árbol hasta el mismo camino de las marcas rojas.

Agulla dels Ossos, Aresta Brucs

2007-11-01T16:35:00.000+01:00

Pues aquí estoy, en casa y con un resfriado de los que hacen historia. He pensado que podía meter alguna reseña más... Por cierto Joaquín a ver si pones algo de una vez que de momento soy el único que curro aquí!! En fin...
Ésta es una Aresta Brucs de dificultad y gran estética, claro, sinó no estaria en este bolg... necesito un efferalgan.
Al pie de vía se accede desde el canal de la derecha de l'Arbret. A los pocos metros fijarse en un colladito a la derecha al que llegamos por medio de una grimpadilla. En invierno son necesarios los crampones.

En el primer largo encontramos las máximas dificultades, con algún paso de libre obligado y poniendo casi todos los seguros. La llegada a la R es en libre. Esta R tiene los buriles bastante deteriorados, pero qué se le va a hacer.

El segundo largo cuando lo hice estaba totalmente equipado (clavos, puentes de roca, alambres...). Cuando termina la fisura se pasa al artificial de buril recto hacia arriba. Ojo, no continuar a la derecha por otros buriles! En medio del Ae falta un buril, y debemos salir en libre un par de pasos (V sup, muy sup). Cuando lo hice yo, puse un clavito tipo uña (no se qué es peor). Salimos en libre fantástico y fácil para montar R en unos buriles en una gran repisa.

El último largo es fácil y se hace "a pelo". En la cima montamos R de clavos (por poner) o bien se podría ir a buscar la sabina del rápel.

El material a llevar es: 3 clavos variados, tascones y algún friend mediano.
Dificultad: MD
El descenso se hace por la cara Norte. Un rápel de 25m desde una sabina. Gran vía.

L'Aglà, Vía Murciélago

2007-11-01T15:42:00.001+01:00

¿Quién ha ido alguna vez al refugio Vicenç Barbé d'agulles i no ha parado a medio camino, al aparecer de pronto tan altiva aguja? L'Aglà i la Mare son dos monolitos extraños, plagados de baumas y desplomes. Precisamente por ese motivo sus vías no son nada fáciles. La vía del Murciélago fué abierta hace muuucho tiempo (no se cuando), pero sin duda antes de 1975, año en que se abrió la Santos-Coronado. En la reseña que propongo he pintado una entrada inferior de un largo, que nos podemos ahorrar si vamos caminando por el bosque de la izquierda. El acceso, pues, es el mismo que el de la cara Este de la Miranda de les Boïgues.

Largo1: Entrada inferior (opcional). Localizamos unos buriles antiguos al pie de la pared. Un paso raro y una placa de V+ (se puede acerar) nos depositan en una fácil rampa, que seguimos hasta montar R en un árbol, lo más alto que podamos.
Largo2: Este largo es un poco delicado (expo). Subimos a la repisa y debemos vencer un desplomillo (se puede clavar), aquí el primero sacó el estribo. Una vez vencido chapamos un buril y flanquamos a la derecha, pasando una R de buriles (opcional). Se supera otro desplome por la derecha con unos pasos rarillos. Montamos R al pie de una fisura (2 buriles bastante antiguos, se puede reforzar).
Largo3: Unos pasos de artifo clavando incómodamente. La fisura se ensancha bastante y podemos meter friends. La fisura se ensancha mucho y nos hace salir en libre, no obstante hemos podido chapar un plomo que hay colocado en la parte izquierda. Montamos R con los pies en la sabina, con 1 buril y una rama.
Largo 4: Seguimos la fisura hacia arriba, que ahora permite hacerse en libre. Se vuelve a poner vertical y clavamos fácilmente. Salida en libre final vertical pero fácil por el tamaño de las presas. Igualmente hay que prestar atención a la roca, que aquí no es muy buena.

Como se ve en la foto, la vía es muy estética y es guapa de hacer. Lo que pasa es que el poco equipamiento que hay está muy deteriorado. Le iría bien una restauración.
Hacen falta 2 universales, 2 V, 1 bong, falcas de madera i 4 friends medianos/grandes.
Dificultad: MD

El descenso se hace en un corto rápel desde un árbol por la vertiente Oeste.
Venga, a disfrutarla!

Agulla Princesa, La Via Més Chachi Del Món Sencer

2007-10-23T12:39:00.000+02:00

He pensado: ya que tengo un blog, y ya que este blog es de reseñas de vías guapas... Voy a poner la gran vía que abrí con Santi el invierno pasado. Fueron 3 días, la acabamos el 23 de Diciembre. Tiene 11 espits y 2 clavos, en 80 metros de recorrido. La aproximación se puede hacer desde el refu. Vicenç Barbé hacia el Coll de Porc. Pasado el pas del Príncep nos dirigimos a la base de la Agulla Gran. Seguimos el pie de pared hacia la izquierda hasta topar de frente con el pie de vía.
Largo1: Artificial fácil, unos 4 pasos, y salida en libre con roca mala siguiendo una repisa hacia la derecha. Reunión en una sabina.
Largo 2: Empieza con pitonaje complicadillo (pitones cortos hacia arriba), pero luego la llastra mejora y pitonamos mejor. Aquí si estuviese equipado creo que saldría en libre... otra salida en libre hasta la R, sobre 2 espits.
Largo 3: El gran techo que tenemos encima se supera por la derecha en Ae (8 pasos) por el lugar donde menos desploma. Aún así mola llevar 2 estribos. Ambientazo. Finalmente una salida en libre (no hay más espits) donde espero que no os acordéis de nuestras familias, sobre todo el que va de 2º.
Cuidado porque en la cima no hay reunión, hay que ir a buscar la sabina del rápel (Norte).

Fué una aventurilla muy guapa. En fin, creo que aún no la ha repetido nadie. Para escalarla hacen falta 3V, 3 universales pequeños y puede ir bien un friend nº 0,75. Dificultad: MD

Lo que buscábamos con el nombre, era sobre todo sinceridad, modestia y que no se creasen falsas expectativas.

Agulles, el Setrill

2007-10-23T11:46:00.001+02:00

El Setrill es sinónimo de buena roca y vías relativamente largas. En la placa orientada al sur se encuentran las dos viás más asequibles, que no fáciles. Exceptuando la vía Normal, que sí que es fácil.

En verde: Via Salvadó-Àlava
Esta vía es muuy guapa. Fue la primera abierta en la gran placa, en 1975. La dificultad no es extrema, pero está asegurada muy justamente con buriles. No para tener "pálidas", pero si le quitas un seguro yo ya no subo. Por eso yo la graduaría como MD.
La vía empieza bajo el margen derecho de un techito, donde está el paso más difícil (se puede hacer un A0), después viene una placa muy fina donde hay que poner en marcha el radar-busca-buriles. Los dos siguientes largos son más relajados en cuanto a grado, sobre roca exceleeente.
Está equipada pero va bien llevar alguna baga y algun friend pequeño o mediano para agujeros.

En rojo: Via "Ful de sac"
Esta vía es más modernilla (1990), pero también muy recomendable. Los primeros metros los "roba" de la vía El Hobbit, abierta el año 85, que va por la izquierda. La vía inicialmente supera un pequeño desplome (dificultad no obligada) para luego encarar una gran placa con enormes presas (V+ o 6a). En el segundo largo hay un resalte vertical (V o V+). La tercera tirada supera otro desplomillo por la izquierda, el paso clave del largo.
Está muy bien asegurada con espits, sin llegar a ser una via deportiva. Dificultad: MD, aunque depende del libre.

El descenso: Cada uno baja por donde quiere. Se puede rapelar al oeste por la via Bon Voyage, o se puede desgrimpar hacie el Norte, y hacer un rápel desde un gran árbol (40m).

La penya de l'espardenya

2006-11-15T12:50:00.002+01:00

Marc alias Vendecá.

El primero de la lista, pa que luego digas... jejeje

Vito alias Peluca's. También conocido como Jaulas

También conocido como Vito pito gorgorito

Santi alias Yantrax con chubasquero con alta visibilidad

Yantri, via Silvia Vallés

Yanti en el Carbassó

Pau alias Sr. Speed

Pau con su estribo

Ha llegado la peña dura, nenes

Nico alias Klaus Heinrich

Klaus Heinrich también conocido como Nikingo

Nico en el Dit xic

Joaquín alias Joanakin Skywalker

Joanakin en la Anglàda Cerdà (Boleta Foradada)

Un hombre llamado Skywalker. Este día había eclipse de sol parcial

Javi alias cucu desde la Bessona superior

Javi in action en la Mas-Guasch

Javi en Tierra de Nomadas

Grego, para algunos Liborio (en la Bola de la partió)

Grego en la Asiàtica

Guille alias Fox

Fox en acción en la Talaia petita

Foxy en el Montsec (en un blog de Montserrat? aqui algo va mal...)

Edu, el prisionero de Guantánamo (via Civís II-García-Casas)

David alias Deivid (GEDE Trompa de l'elefant)

Augusto alias Pinochet

Alejo alias Lerele (via Pérez-Vergés)

Alejo alias lerele (via Bon Voyage)

Grego (en la vía Alan's psichedelic breakfast)

Vies màgiques

2006-11-15T11:04:00.000+01:00

Algunes vies, com la Guasch-Santacana (GEDE) de l'Agulla Gran del Pas del Príncep, o la Mas-Guasch del Puntal de l'Albarda, tenen l'efecte de produïr una profunda admiració al contemplar les seves línies. Més admiració encara quan les escalem. El segon que pensem és "vaya tela el senyor Guasch. Quines sorpreses més ens haurà preparat?". D'aquestes vies en guardo un agradable record (no gaire llunyà, tampoc), per la seva estètica, pel repte que van representar, o potser per la descomunal timba que regalen, fet estrany en orientacions que no siguin al Nord. És ben segur que ens tornarem a trobar algun dia.

La Novena Simfonia

2006-11-14T15:10:00.000+01:00

La Cadireta d'Agulles compta amb una nova via d'ascensió des del Novembre de 2005, la Novena Simfonia a càrrec de l'amic Santi Puig. Aquest la va obrir en solitari, en varis atacs i sempre des de baix, en el que anomenen autèntic estil montserratí. La via va buscant genialment les zones més assequibles, seguint l'última línia que quedava per obrir a la maravellosa cara de ponent. A la via s'alternen les plaques, força fines, amb les panxes, on òbviament es va haver de recórrer a l'ús de l'espit. L'ambient és magníficament aeri, perfecte per gaudir d'una tarda primaveral al sol de l'ocàs.

És d'agraïr que hagi quedat en unes condicions de seguretat òptimes, que permeten que el grau obligat mai superi el molt difícil, encara que també pot ésser un repte pels amants del free.